Муниципального бюджетного образовательного учреждения

средней образовательной школы № 18

городской округ – город Камышин

Волгоградская область

Исследовательский проект

на тему:

«Женский костюм донских казачек».

Выполнила:

Аксенова Евгения

ученица 8а класса

Педагог – руководитель:

Огурцова Елена Федоровна

учитель технологии

Камышин

2014

Введение.

Объектом исследовательского проекта является путь развития женского костюма на Дону. Как известно ка­заки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление было основано на суще­ственных различиях в хозяйственном укла­де, быту, в материальной культуре. В ходе исследования я проследила эволюцию развития костюма и выяснила причины различий в одежде казачек.

Предметом исследования является женский казачий костюм. При исследовании данной темы я хотеларассмотреть как формировался, изменялся костюм со временем, что влияло на эти изменения. Мне было интересно увидеть, что сохранилось в одежде и что нового было внесено миром моды. Также я попыталась создать костюм донской казачки таким, каким я его увидела.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1705 года по наши дни.

Цель работы:

- познакомиться с «историческими корнями» женского костюма на Дону;

- ознакомиться с традиционной одеждой казачества;

- ответить на вопрос «Что нового было внесено в одежду донских казачек на протяжении веков?»;

- разработать и создать костюмы донских казачек ;

-использовать полученные знания на уроках технологии в качестве наглядного материала.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КОСТЮМА.

Женский костюм — это целый мир. Не только каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд, который отличался от других, если не совершенно, то деталями, элементами им одним известными.

Каким был костюм и одежда у женщин на Дону?
Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались.

Чем дальше вглубь веков,  тем отчетливее видно назначение одежды: не только оберегать человека от жары и холода, от непогоды, но и от злых сил; быть паспортом и визитной карточкой одновременно.

Казаки свободно относились к самобытности в одежде и рассматривали ее как один из существенных признаков своей самостоятельности. В 1705 году атаман Зимовейской станицы бывшего посольства Савва Кочет доносил благодарность Петру I от имени всего войска: "Мы взысканы твоей милостью паче всех подданных, нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится. Один надевается черкесом, другой — калмыком, иной в русское платье старинного покроя и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем. Немецкого платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем".

На Дону любили одежду ярких живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. В. Сухоруков писал о возвратившихся из похода казаках: "Один являлся в лазоревом атласном кафтане с чисто серебряными нашивками и жемчужным ожерельем, другой — в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном зипуне, опушенном голубою каймой, шелковой гвоздичного цвета нашивкой; третий — в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками и серебряными застежками... У всех шелковые турецкие кушаки и на нем булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские, калмыцкие платья, украшали оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернь". Но все это относится к мужчинам…. В отличие от мужского, старинный женский казачий костюм бытовал на Дону более продолжительное время, преобразуясь постепенно в связи с изменениями условий жизни. Харак­тер и особенности женской одежды историки объясняют происхождением казачек. Женщины долго сохраняли тра­диционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Одни попали сюда в качестве пленниц - ясырок — татарки, турчанки, ногайские женщи­ны. Другие были привезены из русских селений.

Донские ка­заки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на суще­ственных различиях в хозяйственном укла­де, быту, в материальной культуре. В культуре верхового казаче­ства преобладали великоросские элемен­ты, в то время как в культуре низового ка­зачества существенную роль играли элемен­ты украинские и татарские.

Верхнедонская и нижнедонская казачка. 17 век.

Со временем костюм верхнедонских казачек стал сильно отличаться от костюма нижнедонских. Скорее всего, причиной тому был приход большого числа новопоселенцев, в частности, украинских крестьян — крепостных донского дворянства.

Спустя некоторое время на Верхнем Дону появляется белая домотканая одежда с большим количеством вышивки и кружева. Магические знаки вышивки располагали на груди, руках и голове оберегая и защищая от злых духов. По мере изнашивания одежды кружева срезали и хранили отдельно, передавали по наследству или пришивали на новую одежду. У   казаков   и   сейчас кружева   «заплетают   на судьбу»,  по кружевам гадают. К сожалению, древний смысл кружев большей частью утрачен.

Нижний Дон предпочитает видеть на казачках цветное платье, но не пестрое. На смену старинному костюму пришла одежда, похожая на ту, которую носили соседи казаков — русские, украинцы, жители Кавказа. Так, в костюме казачки появился башлык. Во времена кровавых петровских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Никона, на Дон и на Яик хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский костюм из глубины  России. Сохраняя его по религиозным мотивам, до самого недавнего времени казачки-старообрядки  в   повседневной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ивана Грозного...

После превращения казачества в сословие, а еще точнее, после наполеоновских войн, казаки принесли на Дон, Кубань и Яик европейский женский костюм, который буквально завоевал казачьи края.

Просматривая эту линию в одежде можно выделить следующие основные комплексы одежды:

1) комплекс с кубелёком,

2) комплекс с поневой,

3) комплекс с сарафаном,

4) комплекс с сукманом.

Как отмечают историки русская традиция в одежде все-таки преобладала, и даже в комплексе с платьями татарско­го покроя носили русские головные уборы — повойник или рогатую кич­ку.

Комплект с кубельком:

Платье очень близкое по покрою к татарскому и к кавказскому, так называемый кубелек (тюрк, мотылек), действительно напоминает силуэтом распахнутые крылья бабочки. Характерно и обилие кружев.

Шили кубелек из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка, с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, на шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубелек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубелек обильно украшался галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой частью кубелька был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями.

Комплект с поневой:

Понева. Само названиепонёва, понява, понька — общеславянское. Основные признаки всех типов этой одежды идентичны. Все они прикрывают нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Все они сделаны из домотканой шерстяной материи. Преобладаю­щий рисунок также один и тот же — крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

Комплект с сарафаном:

Сарафан являлся еще одним основным элементом традиционного женского костюма. Это высокая юбка с лямками или цельное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи.

Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски из ситца, гарус, галун, бахрома.

Основными элементами геометрического вида формы сарафанов являются прямоугольник и трапе­ция. Исследователи выделяют следующие основные типы сарафана: ко­соклинный с неразрезанным передним полотнищем, косоклинный распаш­ной, прямой на лямках, прямой сарафан с лифом.

На Дону яркий сит­цевый сарафан назывался кумашником.

Комплект с сукманом:

Сукман. Разновидностью сарафана был сукман (А) — накладная одежда, чаще все­го синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, с узки­ми и короткими рукавами. Прямой разрез шеи обшивался широкой шел­ковой лентой и застегивался медными пугови­цами с помощью петель, образуемых цветным шнуром. Подол его также украшался широкой цветной лентой и узкой самодельнойкрасной шерстяной тесьмой. Сукман подпоясывался плетеным красным или синим кушаком (В).

Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса — грудь и спину. По Дону — в Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях и у донских ка­заков — наиболее распространены были красные и черные шерстяные нагрудники под названием шушман, сукман, а иногда кодман (их носили нередко и как плащ).

Незаменимым ведущим элементом костюма всегда была рубаха (сорочка, исподка, поднос­ка). В старинном костюме донских казачек можно выделить два типа рубах: туникообразную, которую носили с сукманом; и с прямыми поликами, которую носили с косоклинным сарафаном^..

Встаринной белой домотканной холщевой ру­бахи полотнища расположены несимметрично. Рукава с помощью вставленных клиньев расширяются книзу. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник.

Под подбородком рубаха завязывалась красным лос­кутком, продетым в петельки. Ворот, подол руба­хи и рукава ткались клеточным узо­ром, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивали бумаж­ными нитками. В таком сочетании синийсукман красиво контрастиро­вал с ярко-красными отделками ру­бахи. Девушки, носившие рубаху в качестве верхней одежды, подпоясы­вали ее плетенным из шерсти красным пояском.

Рубаха казачки состояла из «щефлика» — верхней части, которая изготавливалась из шелка, рукава и оплечья выполняли из парчи, «подола» — юбки, из полотняной ткани и обшитой по низу красной каймой (кырмызом). Пышные рукава на манжете и узоры-ожерёлок на шеи рубахи придавали изделию законченный и «богатый» вид. Все части рубахи шились не только из материала разного качества, но и разной расцветки.

Продолжением костюма являлась понева. Само названиепонёва, понява, понька — общеславянское. Она присутствовала в костюме замужней женщины, прикрывая нижнюю часть, главным образом сзади. Все закреплялось на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Носили поневу либо «распустивши», просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» — с подоткнутыми полами. Для пошива поневы использовали темно-синую, черную, крас­ную, с клетчатым или полосатым узо­ром ткань. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узор­ной тесьмой (пояском) по низу. Празд­ничные поневы богато украшались вы­шивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным круже­вом, блестками. «Широкая горизонталь­ная полоса подола сочеталась с прош­вами, вертикальными цветными вставка­ми. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону».

Красную клетчатую поневу из трех полотнищ домодельной ткани замужние казач­ки носили с рубахой и рогатой кич­кой, «так точно как в Руси деревенские бабы».

Передник (запон, завеска, голянка, носов, занавес­ка, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук) был неотъемлемым элементом женского костюма. В повседневном костюме при работе за­щищал одежду от загрязнения, а в праздничном являлся дополнением, акцентом в кос­тюме. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

Донские казачки надевали фартук из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-то красным (кырмызом). Он называл­ся запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами. (А –нижняя часть-запон; Б-грудка)

Верхняя или наплечная одежда, наде­валась казачками поверх рубахи, сара­фана (или поневы, юбки) и передника. Жен­ская верхняя одежда по конструкции поч­ти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Так по описанию А.Ригельмана выглядело верхнее платье казачек: Верхнее платье казачек состояло, прежде всего, из длинного цветного капота тонкой материи, застегнутого под шею, с очень широкими у кисти рукавами. «Поверх этого они носят зажиточные каврак или саяв и кубелекипарчевые, штофные и прочей материи, то есть кафтан долгой и полукафтанье, который только ниже колен длиною, из под коего видна шелковая цветная рубашка, также и рукава оной - по нынешнему обычно с обшивкой, как у мужчин, а по старому висят высокие; и опоясываются по кубелеку поясами и чепраками, то есть с золотым, серебряным, а иные и с дорогими каменьями и медными по ремню бляшками, разными узорами сделанными, а на переди с замошною пряжкой».

Кафтан. А. Ригельман отмечал, что в верховых станицах казачки ходят «в мужниных кафтанах». А И.Краснов, описывая низовых казаков, указывал на «бархатные и камлотовые кафтаны». Для выхода из дома донские казачки надевали каврак — кафтан, который застегивался до пояса и бешмет — длинный цветной стеганый кафтан, расклешенный книзу, с застежкой, с длинными рукавами, на подкладке, украшенный тесьмой и стеклярусом.

Зипун — распашная одежда полуприлегающего, расширенного кни­зу силуэта с застежкой встык. Дли­на его варьировалась от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике «оже­релье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Зипун был обязательной принадлежно­стью традиционного типа одежды, сложившегося на Дону к началу XVIII в.

Тулуп. Тулупы на Дону носили «русского образца», «в тулупах, крытых разными материями» ходили «все без изъятия».

Головные уборы. Особенностью казачьего женского костюма были головные накидки. Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. В России замужние женщины носили «повойник» — показаться «простоволосой» было знаком невежества, дикости. Казачки носили кружевные платки, а в XIX веке — «колпаки», «файшонки» (от немецкого слова «файн» — прекрасный), «наколки и токи». Носились они в полном соответствии с семейным положением — замужняя женщина никогда не показалась бы на людях без файшонки или наколки. Девушка же покрывала голову и обязательно заплетала одну косу с лентой. Все носили кружевные платочки. Без него появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи.

Казачки на протяжении более чем двухсот лет к татарскому платью надевали совершенно русскуюкичку - высокую жесткую шапочку с круглым дном либо рогатую, вроде пилотки, надетой поперек. На кичку шел сложенный в несколько слоев холст. Его прошивали густыми рядами суровыми нитками, а потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом.

Спереди навешивали налобник, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю. Сзади привязывали расшитый подзатыльник. Кичку украшали золотом, шелком, бисером, жемчугом, а бывало - и алмазами.

Кое-где вместо кички носили вязаный колпак или колотовочку(небольшой платочек, завязанный наподобие банданы, и прикрывающий лоб).Колотовочка, или казимирка — платок с мелким рисунком, небольшой, красный, четырехугольный. Один из углов колотовочки загибался и накладывался на лоб, два боковых конца затягивались сзади узлом, под который пропускался третий угол. Она закрывала до половины лоб, виски и уши.

Поверх колотовочки надевалась шаль - с боков ее слегка закладывали внутрь, а надо лбом поднимали "уголком". Зимой поверх всего этого великолепия надевали еще один платочек, т.н. знузданку, - концы его связывались на макушке так, чтобы знузданка закрывала уши. Головной убор замужней женщины — шлычка — колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой. Шлычка была не видна и служила только основой для повязывания сверху платков. Девушки заплетали одну косу с лентой и обязательно прикрывали голову. Все носили кружевные платочки. Без него появление женщины на людях было невозможным.

Украшения.Казачки очень любили украшения, и самые характерные из них — чикилики и перлы. Чикилики представляли из себя широкую ленту из алого атласа, украшенную жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки. Жемчужное украшение, прикрепленное на плечах бантом из золота, украшенного драгоценными каменьями и спускавшееся по груди до пояса, называлось перла, коробчак. Руки украшали браслеты (белезики) жемчужные или металлические, уши - серьги из жемчуга и драгоценных каменьев и золотые перстни и кольца были обязательным украшением любой женщины. Кольца — это в основном женская символика. Серебряное колечко на левой руке — девушка на выданье, «хваленка». Серебряное колечко на правой руке — просватана. Серебряный перстенек с бирюзой (камнем тоски и памяти) на правой руке — значит, суженый на службе. Золотое кольцо на правой руке — замужем, на левой — разведенная (развод — «талах» у казаков существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова. Особой популярностью пользовались пояса.

Обувь.Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков из расшитой, разноцветной кожи( — ичиги и «чирики» — туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на подошве, с широким каблуком, тупым носком и иногда обшивали по краям ремешком из белой кожи. Праздничной обувью считались черевички. С праздничным платьем казачки обували туфли из сафьяна. Носили казаки и башмаки — кожаную обувь с ремнями, названную так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак — теленок). С нарядной одеждой носили обувь европейского типа – кожаные ботинки на пуговках (гусарики) и шнурках (гетры) и полуботинки – баретки.

Так, под влиянием русской традиции выглядела одежда донских казачек в XVI, XVII и XVIII вв. В XIX в. она все более становится «городской»: исчезают шаровары,потеряла смысл «запаска» — юбка из двух полотнищ ткани.

Путешественник П.П. Свиньин в 1839 г. с сожалением писал в своих записках: «…между женщинами год от году распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составлявшую не более как за 20 лет общее одеяние донских казачек. С этим вместе почти вывелись между ними и старинные головные уборы...»

Однако простые казачки сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети XX в. В ХХ веке на смену старинному костюму пришел новый комплект женской одежды, состоящий из юбки и кофты, который называли «парочка».

Современный костюм казачек практически не изменился. Шаль и отрез роскошной ткани — для этих женщин лучший подарок. Искусство шитья потомственные казачки берегут и сегодня. Мы задались вопросом: « Можно ли совместить традиционную и современную моду и как сегодня выглядят настоящие казачки? » В ходе знакомства с творчеством современных мастеров мы узнали о Елене Корнилове - казачке по материнской линии. Ее предками были донские казаки, приехавшие осваивать дальневосточные земли. Все секреты бабушек о правильном костюме казачки используется ею для пошива современных изделий.

Елена Корнилова, председатель союза женщин казачек Приморья, атаманша: "Сейчас сильно сказывается, что русские казаки были в Харбине, были в Китае и наполнили своими моделями. И я, будучи в Китае, очень часто вижу модели, схожие с казачьими один в один. Эта мода сейчас очень популярна и возможность одеться прямо в готовые сюжеты".
Так, как первые казачки были восточными женщинами, то именно они заложили основы будущего традиционного костюма. Это были длинные атласные платья с накидкой.

Особое внимание в нем отводиться кружевам. Создавались они вручную. Это был трудоемкий и кропотливый процесс, сопровождающийся магическими заклинаниями. Считалось, что они отгонят все недуги и принесут счастье. Выставки традиционной одежды казачек практически увидеть невозможно.

Но традиции продолжают жить в концертных костюмах. А их современную трактовку можно увидеть в прославленных коллекциях известных мастеров.

Заключение.

Своеобразные условия жизни на Дону в XVI-XVIII вв., особенности характера и мировоззрения донских казаков предопределили возникновение оригинальной культуры донского казачества. Донские казаки составляли ту часть русского народа, которая наиболее тесно общалась с соседними народами ближневосточной исламской, по преимуществу тюркской культуры, поэтому оно не могло бесследно пройти для них. В столице Донского войска всегда было большое стечение народа и в этом постоянном людском водовороте донцы всегда выделялись своим внешним видом – их одежда, головные уборы принадлежали разным народам. Долгое время у них не было своих одежд, среди них было принято одеваться «по-татарски».

Традиционный костюм донского казачества формировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования.

В своей работе я проследила путь развития женского костюма, а также выполнила образцы костюмов донских казачек .

Данная работа может использоваться на занятиях по декоративно-прикладному искусству в качестве наглядного пособия, на уроках технологии и на классных часах в казачьих классах нашей школы, когда изучают темы культура и быт казачьего народа, а в данный момент костюмы ( приложение №1), которые я изготовила находятся на городской выставке детского творчества, где наша школа из года в год занимает немало призовых мест.

Использованная литература:

1. Алмазов Б.А. Казаки. Санкт-Петербург.1999

2. Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX-начале XX в. Восточнославянский этнографический сборник. М. 1956

3. Ригельман А. История или повествование о донских казаках.

Ростов-н-Д, Ростовское книжное издательство. 1992

4. Соколова Н.М. Основы рисунка. Обнинск. Изд. “Титул”. 1996

5. Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный донской казачий костюм XVII—XIX вв. Донской народный костюм. Ростов- н-Д. 1986.

Приложение №1

+