Исследование возможностей применения различных видов зрительных иллюзий в проектировании одежды для полных женщин

Дипломная работа

Исследование возможностей применения различных видов зрительных иллюзий в проектировании одежды для полных женщин

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 Предпроектное исследование

1.1 Изучение объекта проектирования и состояние проблемы

1.1.1.  Результаты анкетирования

1.1.2.  Анализ моделей гардероба конкретного потребителя

1.2 Характеристика размерной типологии

1.3 Зрительные иллюзии в одежде

1.4 Корректировка телосложения с учетом зрительных иллюзий

2 Художественно-конструкторский анализ функциональных, эстетических и эргономических показателей разрабатываемого изделия

2.1 Проектирование изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчика

2.2 Функциональные требования к изделию

2.3 Художественно конструкторский анализ эстетических показателей

2.4 Анализ направления моды

2.4.1 Формы и силуэты одежды

2.4.2 Силуэты

2.4.3 Основные акценты

2.5 Эргономические требования к изделию с точки зрения конструкции

3 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ

3.1 Разработка серии эскизов костюма

3.1.1 Выбор графического решения эскизов

3.1.2 Описание коллекции

3.2 Разработка вариантов предложений ряда моделей на единой базовой

конструкции

3.3 Выбор материала

4 КОНСТРУИРОВАНИЕ

4.1 Выбор основных конструктивных решений

4.2 Конструктивное описание модели

4.3 Сравнительный анализ

4.4 Принципы конструирования одежды на полную фигуру

4.5 Размерные признаки фигуры женщин и прибавки на свободное облегание

4.6 Расчет и построение базовой конструкции основы жакета и юбки

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1 Понятие опорного конспекта

5.2 Пояснение к опорному конспекту

6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

6.1 Общее положение

6.2 Расчет затрат на заработную плату

6.3 Фонд времени, выделяемый на ремонт оборудования

6.4 Затраты на расходные материалы

6.5 Смета затрат на разработку дипломной работы и изделия

6.6 Определение предполагаемой цены изделия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложения

РЕФЕРАТ

 

Дипломная работа содержит 101 лист машинописного текста, 10 таблиц, 34 литературных источников, 13 приложений, 5 графических иллюстраций.

Ключевые слова: Классификация женских фигур, зрительные иллюзии, телосложение, полная фигура, опорный конспект, себестоимость, охрана труда.

Исследование возможностей изучения различных видов зрительных иллюзий их классификация и выявление возможностей применения конкретных иллюзий в проектировании одежды для полных женщин, это является целью данной дипломной работы.

Введение

В настоящее время в России существует ряд проблем экономического и технологического характера, затрагивающих производственные сферы жизнедеятельности общества. Не исключением здесь является и все промышленное производство, в частности легкая (швейная) промышленность.

Основной задачей швейной промышленности России является скорее не расширение масштабов производства и реализации конкурентоспособной продукции, а создание новой высокотехнологичной продукции. Расширение ассортимента, сокращение сроков производства и повышение качества выпускаемых изделий. Для своевременного реагирования на спрос потребителя швейные предприятия должны создать условия для осуществления подготовки моделей к выпуску в сжатые сроки и гибкой переналадки производственных процессов для изготовления новых моделей швейных изделий.

Выживание предприятий в современных рыночных условиях во многом зависит от решения вопросов расширения ассортимента выпускаемой продукции, сокращения сроков подготовки новых моделей к внедрению в производство и повышения качества готовых изделий. А также следует уделить большое внимание потребителям с нестандартным типом телосложения, до настоящего времени ненаходящих для себя одежды отвечающей их требованиям.

Для более полного удовлетворения спроса на высококачественную одежду в швейной отрасли осуществляется специализация и концентрация производства. Совершенствование организации труда, переход к укрупнённым технологическим процессам изготовления имеет первостепенное место в дальнейшем повышении производительности труда, улучшения качества.

Цель дипломной работы - исследование возможностей изучения различных видов зрительных иллюзий их классификация и выявление возможностей применения конкретных иллюзий в проектировании одежды для полных женщин.

Задачи дипломной работы:

1. Рассмотреть основные типы телосложений женщин с установлением типа телосложения конкретного потребителя.

2. Изучить все виды зрительных иллюзий, используемые в проектировании одежды для конкретного потребителя.

3. Разработать модели для женщин нестандартного типа телосложения, и выполнить образец модели костюма.

Объект дипломной работы – это женская фигура с нетиповым телосложением.

Предмет дипломной работы – модели одежды, проектированные с учетом влияния зрительных иллюзий на коррекцию телосложения.

1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

 

1.1 Изучение объекта проектирования и состояние проблемы

 

1.1.1 Результаты анкетирования

Целью анкетирования являлось изучение особенностей потребителя с нестандартной фигурой больших размеров.

Данная работа была проведена с 15-ю опрашиваемыми – женщинами младшей возрастной группы (в возрасте от 20 до 30 лет) с нестандартным типом телосложения. Из них 5 человек, (33 % от общего количества опрашиваемых) являются служащими фирм, 13 % опрашиваемых (2 человека) оказались служащими банка, 26 % (4 человека) – домохозяйки, 4 человека (26 %) являются учителями школ.

Женщинам был предложен тест из девяти вопросов.

На вопрос отношения к моде из всех участников 13 % оказались авангардистами (всегда в ногу с модой); 53 % предпочитают устоявшийся стиль; элементам декора в классическом стиле предпочтение отдали 20 % участников; 13 % любят одеваться удобно и выбрали спортивный стиль. На вопрос о предпочтениях в одежде 46 % участников отдали свой голос комплекту, состоящему из юбки и жакета, 26 % предпочитают комплекты из брюк, жакета и жилета. 13 % выбрали платье и жилет, комплект сарафан и жилет выбрали 2 человека или 13 %. Следующим вопросом был: «какой силуэт Вы предпочитаете?» В плечевых изделиях – прямой силуэт 33 %; полуприлегающий – 40 %; трапеция – 26 %. В поясных изделиях: прямой – 33 %; зауженный к низу – 0; расширенный к низу – 66 %. На вопрос: «Каким тканям Вы отдаете предпочтение?» из натуральных материалам большее предпочтение отдают шерсти – 20 %; затем хлопку и шелку отдали свои голоса по 13%; натуральные волокна с добавлением синтетических волокон – таким тканям отдали свое предпочтение 40 % испытуемых, синтетическим материалам – 13 % женщин

В ответе на вопрос: «Какие ткани Вам нравятся по внешней отделке?» 13 % женщин предпочитают ткани с крупным рисунком, в клетку – 0; в полоску – 20 %; набивные – 13 %; однотонные –26 %; с мелким рисунком – 13 %; жаккардовые – 13 %. Следующим вопросом был: «Какие цветовые тона Вам больше импонируют?» Светлым тонам отдали предпочтение 2 человека, что составляет 13 %; темным – 20 %; холодным – 20 %; теплым – 13 %; черному цвету – 26 %; белому – 6 %.

Эта исследовательская работа направлена на изучение особенностей потребителя. Проведенное анкетирование показало, что женщины нестандартного типа телосложения на вопрос отношения к моде отдали предпочтение устоявшемуся стилю. Они выбирают одежду, состоящую из традиционного комплекта жакета и юбки, прямого или полуприлегающего силуэта, выполненную из натуральных и синтетических тканей, однотонную по внешней отделке. Цветовая гамма состоит из темных, холодных цветов.

Проанализировав результаты можно сделать вывод, что женщины больших размеров пытаются скрыть свои недостатки в первую очередь с помощью цветового решения и формы одежды (прил. А).

1.1.2 Анализ моделей гардероба конкретного потребителя

Модели гардероба конкретного потребителя – это набор комплектов одежды, предназначенных одному человеку и отвечающих его образу жизни, определенным социальным и климатическим условиям[8].

Проведем анализ моделей гардероба конкретного потребителя.

Модель 1 . Комплект, состоящий из жакета и юбки.

Жакет полуприлегающего силуэта, выполненный из полушерстяной ткани. В жакете прилегание по талии достигается с помощью вертикальных рельефов на спинке и на полочке. Воротник в данной модели не предусмотрен, вырез горловины имеет треугольнообразную форму. Пройма невысокая, в готовом виде занимает вертикальное положение. Рукава втачные среднего объема спрямленной формы. На полочке присутствуют прорезные карманы в рамку. Застежка центральная на трех пуговицах. Длина жакета ниже линии бедер на 8 см.

Юбка прямая с разрезом по среднему шву заднего полотнища. Застежка в боковом шве на молнии. На передней и задней половинке по две вытачки. Длина юбки доходит до середины колена.

В данном комплекте в целом форма и цветовое решение выбраны верно. Комплект симметричен и статичен. В комплекте преобладают вертикальные членения в местах рельефа и борта. Вертикальные членения несут конструктивную нагрузку. С помощью вертикальных линий модель зрительно вытягивается. Неудачно выбрана пропорция в костюме. Минусом в данной модели является длина юбки, доходящая до середины колена. Такая длина нежелательная для фигуры 3-го типа телосложения. Данная длина зрительно расширяет фигуру. Композиционным центром в данной модели являются пуговицы, несущие декоративную нагрузку. В целом комплект не достиг завершенности композиции.

Модель 2. Комплект, состоящий из жакета и юбки.

Жакет полуприлегающего силуэта, выполненный из полушерстяной ткани. Прилегание по талии достигается с помощью вертикальных рельефов на спинке и на полочке. Горловина имеет отложной воротник с прямоугольными краями. Пройма невысокая, в готовом виде занимает вертикальное положение. Рукава втачные, среднего объема, спрямленной формы. Застежка центральная на молнии, длина жакета ниже линии талии на 9 см.

Юбка прямая с разрезом по среднему шву заднего полотнища. Застежка в боковом шве на молнии. На передней и задней половинке по две вытачки. Длина юбки доходит до середины колена.

В данном комплекте цветовое решение выбрано верно. Комплект симметричен и статичен. В комплекте преобладают вертикальные членения. В местах рельефа и борта. Вертикальные членения несут конструктивную нагрузку. Неудачно выбрана пропорция в костюме. Минусом в данной модели является длина жакета и длина юбки. Линия длины жакета проходит выше линии бедер, тем самым подчеркивая преобладание объема в области бедер. Длина юбки, доходящая до середины колена, делает фигуру зрительно шире. Комплект не достиг завершенности композиции. В данном комплекте отсутствует гармонизация основных элементов.

Модель 3. Платье полуприлегающего силуэта выполнено из облегченной джинсовой ткани.

Прилегание по талии и бедрам достигается за счет вертикальных рельефов на спинке и на полочке. На полочке предусмотрена кокетка. В верхней части полочки в месте рельефа проходит декоративная шнуровка. Воротник отложной с прямоугольными краями. Пройма невысокая. Рукава втачные среднего объема. Длина рукава проходит выше уровня локтя на 4 см. Застежка центральная сквозная. Длина изделия доходит до середины икры. Модель симметрична и статична. В модели преобладают вертикальные членения в местах рельефа и борта. Вертикальные членения несут конструктивную и декоративную нагрузку. С помощью этого модель зрительно вытягивается. Применяемый в изделии материал, цветовое решение, форма, базовая конструкция, стилевое решение – выбраны верно.

Целостность и завершенность композиции, выразительность образа и стиля достигается за счет гармонизации основных элементов при создании единого ансамбля.

Модель 4. Комплект, состоящий из жакета и брюк. Выполненный из облегченной джинсовой ткани.

Жакет полуприлегающего силуэта. В жакете прилегание по талии достигается с помощью рельефов на спинке и на полочке. Воротник отложной с прямоугольными краями. Пройма невысокая, в готовом виде занимает вертикальное положение. Рукава втачные, среднего объема, расширенные к низу. Застежка центральная. Длина жакета ниже линии бедер на 4 см. На полочке по линии талии и по низу рукавов проходит декоративная шнуровка. Рисунок на ткани темного цвета в местах рельефов на полочке является композиционным центром.

Брюки прямые с притачным поясом, застежка в боковом шве на молнии. На передней и задней половинке брюк по две вытачки.

В данном комплекте цветовое решение и форма выбраны верно. Комплект симметричен. В комплекте преобладают вертикальные членения в местах рельефа и борта, а также присутствуют и горизонтальные членения. Вертикальные членения несут конструктивную нагрузку, а горизонтальные членения – декоративную нагрузку.Неудачно выбрана пропорция в костюме. Комплект не достиг целостности и завершенности композиции.

Кратко были рассмотрены модели различного ассортимента, которые предлагают отечественные и зарубежные производители. Рассмотренные модели имеют ряд композиционных и конструктивных недостатков. Комплекты не рассчитаны на нетиповую фигуру(прил. Б).

1.2 Характеристика размерной типологии

Процесс создания моделей на полные женские фигуры так же, как и процесс конструирования, требует прежде всего определения основных типов фигур, принцип моделирования одежды для которых должен быть различным. Принятое в конструировании деление на девять основных типов телосложений важно не только с позиций обеспечения правильности посадки, но и подхода к выбору той или иной силуэтной формы, расположения композиционного акцента, пропорциональных делений, характера и конфигурация композиционных элементов.

1 – тип. Пропорциональная фигура.

Это тип пропорционально сложенной женщины с нормальной фигурой. У таких женщин нет обильных жироотложений, сильно развитых мышц. Линия талии пропорциально разделяет фигуру и является горизонтальной. Нормальная осанка и не большая, пропорциональная грудь. С такой пропорционально сложенной фигурой меньше всего проблем с одеждой.

2 – тип. Фигура с жироотложением на бедрах. Данный тип фигур характеризуется большим жироотложением на бедрах, более покатыми, чем у предыдущего типа плечами, выраженной горизонтальной линией талии.

Линия талии может быть высокой (при длинном туловище) обычной и низкой (по пропорциям к туловищу). Данный тип фигур является наиболее женственным.

3 – тип. Фигура с жироотложением на животе, бедрах. Данный тип фигур характеризуется обильным жироотложением в области живота, верхней части бедер. Линия тали выражена, однако живот достаточно большой. Плечи маленькие, покатые. Длинная верхняя часть ноги до колена и укороченная голень. Ярко выражены изгибы позвоночного столба шея короткая. Из-за жироотложений на животе линия талии не горизонтальна и может быть асимметричной по уровням с правой и левой сторон.

4 – тип. Мужеподобная женщина. Данный тип характеризуется отсутствием выраженной линии талии, что придает всей фигуре мужеобразный тип. Плечи у такого типа больше бедер, бедра узкие, торс немного укорочен, ноги без ярко выраженных изгибов равномерной толщины внизу и вверху.

Линия талии может быть дугообразной, негоризонтальной (приподнятой или, наоборот, опущенной спереди). Ягодицы не выступают, живот небольшой. Жироотложение умеренное. Данный тип создает впечатление сильно развитой мускулатуры, но на самом деле ее может и не быть. Эта ассоциация возникает потому, что такая фигура содержит определенную мужеподобность. По бокам, на бедрах возможна некоторая асимметричность жировых отложений.

5 – тип. Худая сутулая женщина. Фигура данного типа характеризуется небольшими объемами, с жироотложениями на отдельных частях туловища (на бедрах), сутулой спиной. Из-за неправильного положения позвоночного столба у таких фигур, как правило, разноуровневая, выраженная, тонкая талия, короткая голень. Плечи спрямленные, умеренной ширины.

6 – тип. Плечистая, мужеподобная женщина. Данный тип отличается от предыдущего хорошо развитым плечевым поясом, более тонкими ногами, большими жироотложениями на талии, сглаженным позвоночником без ярко выраженных изгибов вверху и внизу. У данного типа фигур короткая, толстая шея. Уровень талии — горизонтальный.

7 – тип. Фигура с крутыми бедрами. У данного типа выпрямленные, широкие плечи, тонкая, выраженная талия, узкая диафрагма, большие, округлые бедра с резким изгибом от талии к бедрам, тонкими ногами (иногда худыми, П - образными с зазором посередине).

Уровень талии горизонтальный. Позвоночный столб прямой без больших изгибов, лопатки хорошо различимы. Руки тонкие.

8 – тип. Массивная женщина. Характеризуются большими жироотложениями на руках и ногах, округлой линией плеч, жировыми складками на спине, большими жироотложениями в области живота, ягодиц, бедер.

При относительно тонкой талии бедре смотрятся очень массивными даже при небольших охватных размерах.

Талия у данного типа женщин из-за больших жироотложений внизу живота негоризонтальная, спереди ее уровень выше, чем сзади.

9 – тип. Худая плечистая женщина. У данного типа хорошо развит плечевой пояс, отсутствуют жироотложения, узкие талия и бедра, худые ноги. Живот слегка впалый, маленькая грудь, линия талии проходит горизонтально [28].

С позиций моделирования в целом эти девять типов можно обобщить в три основные группы.

Для первой группы характерно преобладание объемов в верхней части фигуры (1-й тип полной фигуры).

Вторая группа — равномерно полная фигура (2-й тип полной фигуры, одежда для которой близка по своему решению к 1 группе).

Рассмотренная выше типология позволяет определить принадлежность фигуры заказчицы к определенному типу.

Заказчица относится к 3 – му типу полной фигуры – с преобладанием объемов в области бедер. По классификации из девяти типов телосложения мы можем отнести фигуру заказчицы к 7-му типу (графическое приложение, лист 1, прил. В). Фигура с крутыми бедрами. Характеризуется небольшими жироотложениями на руках и плечевом поясе. Большие жироотложения в области ног и бедер. Выраженная талия, большие округлые бедра с резким изгибом от талии к бедрам. Данная фигура имеет нижний тип телосложения (прил. Г).

1.3 Зрительные иллюзии в одежде

Иллюзиями зрительного восприятия называют возникающее впечатление искажения размера, формы, цвета, пропорций предметов при определённых условиях их восприятия. То есть оптический эффект заставляет нас обманываться: то, что мы видим, не соответствует реальности. Оптические иллюзии изучали и использовали ещё в древности. Их применением в создании одежды активно занимались в начале ХХ в.

Иллюзию, или «зрительный обман», использовали в одежде очень давно. В истории костюма можно проследить, как «сужали» талию с помощью очень широких юбок, делали ноги длиннее с помощью завышенной линии талии, создавали иллюзию маленькой головки большим воротником «фреза», увеличивали рост с помощью вертикальных декоративных отделок в костюме и т.п. Это был один из путей иллюзорного изменения пропорций фигуры человека. Являясь предметом личного пользования, одежда должна отвечать не только утилитарно-практическим требованиям, но и эстетическим. Одежда как объект дизайна должна составлять единое гармоничное целое с фигурой и обликом человека, подчеркивать его природную красоту и скрывать недостатки фигуры.

Достоверно известно, что при помощи определенных средств можно добиться нужного эффекта в зрительном восприятии и оценке той или иной формы, которые не совпадают с другими видами ее восприятия, получаемыми путем обмера, взвешивания и т. п.

Эти заключения, не совпадающие с другими видами восприятия данной формы, с общей совокупностью наших знаний о ней, принято называть иллюзиями зрительного восприятия — оптическими иллюзиями. Знание и умелое использование зрительных иллюзий в одежде открывает огромные возможности совершенствования моделей одежды и правильного их выбора для конкретного потребителя. Поэтому необходимо не только знать, но и свободно владеть средствами, при помощи которых можно придать одежде тот или иной вид.

Основными элементами, которые подвергаются анализу и корректировкев целях создания определенного зрительного эффекта, являются: силуэтнаяформа, характер членения одежды на составные части, отделка, рисунок,фактура и цвет материала.

Форма костюма воспринимается по его геометрическому силуэту или выделяемым наиболее понятным простым геометрическим элементам. Любой сложный силуэт может быть представлен как совокупность геометрических форм, число которых ограничено: это сочетание прямоугольников, треугольников, трапеций, овалов.

Силуэтные формы, построенные на основе прямоугольников, кажутся более статичными, на основе неравносторонних треугольников (асимметричные) — динамичными, легкими. Тональные отношения элементов, цвет и характер фактуры влияют на такую эмоциональную оценку формы, как масса.

Оптические иллюзии могут быть обусловлены различными причинами, но подавляющее большинство их возникает из-за несовершенства глаза. Например, недостаточной его аккомодации. Другой причиной является психологический фактор, когда мозг неуверенно объясняет явления внешнего мира. Третья причина — особенности мускульных усилий глаз, прикоторых возникает значительное увеличение мышечного усилия при повороте глаз в вертикальной плоскости сравнительно с поворотом глаз на аналогичную величину в горизонтальной плоскости.

В зависимости от перечисленных выше причин различают следующие виды оптических иллюзий: иллюзия восприятия формы, иллюзия восприятия линий и иллюзия цвета[28]. Рассмотрим основные виды зрительных иллюзий.

Иллюзии восприятия формы.

Эти иллюзии касаются двух измерений тела: его ширины и высоты. Встречаются следующие иллюзии этого вида: переоценка вертикалей, иллюзия заполненного пространства, иллюзия углов, контраст и подравнивание, иллюзия восприятия объемной формы.

Переоценка вертикалей. Вследствие того, что глаз затрачивает больше мышечных усилий на поворот в вертикальной плоскости, чем в горизонтальной, вертикальные линии всегда кажутся длиннее горизонтальных. Если два равных квадрата расчленить вертикальными и горизонтальными линиями, то в первом случае квадрат будет казаться более вытянутым, во втором — более широким. Однако эти иллюзии имеют определенные границы проявления. Так, если те же квадраты расчленить линиями с меньшими промежутками между ними, то возникает обратная иллюзия. Аналогичные явления проявляются в костюме. Иллюзию переоценки вертикалей используют для того, чтобы зрительно увеличить рост и уменьшить фигуры.

Замечено, что одежда из ткани с четким контрастным рисунком полос и клеток способствует оптическому видоизменению фигуры. Существует представление, что горизонтальные полосы всегда расширяют фигуру, а вертикальные делают ее более стройной. На самом деле все зависит от места расположения полос или деталей из тканей в полоску и клетку, а также от их частоты.

Если полосы на ткани достаточно частые, фигура с поперечными полосами кажется выше и уже, чем фигура в платье с продольными полосами.

Редкие продольные членения и рельефы уменьшают ширину и увеличивают кажущуюся высоту. Редкие горизонтальные полосы, расположенные на различных участках костюма, зрительно расширяют соответствующие участки фигуры. Эти иллюзии можно использовать, если необходимо зрительно изменить отдельные части или всю фигуру.

При малых расстояниях иллюзия переоценки вертикалей может дать кажущуюся разницу величин до 1/5 их абсолютного размера[18].

Иллюзии заполненного пространства.

Промежуток, заполненный деталями или разделенный на части, кажется больше при известной величине делений этих деталей, чем пустой и неразделенный. Эффект иллюзий возрастает с увеличением числа делений. При этом большую роль играет не только количество делений, но и ширина полос, соотношение светлых и темных промежутков, их пропорциональность. Деления могут быть равномерными и неравномерными. В первом случае постепенные плавные переходы создают впечатление высоты, во втором — фигура выглядит короче. Гармоническим сочетанием отрезков мы называем такое, которое воспринимается с минимальной затратой со стороны зрительного аппарата.

Необходимо учитывать также соотношение светлот на границах фигуры. Так одно и то же расстояние в зависимости от ширины ограничивающих полос кажется то больше, то меньше. Расстояния между тонкими линиями кажутся меньше, чем между широкими, а прямоугольник, ограниченный темными полосами, кажется выше прямоугольника, ограниченного светлыми полосами. Так же в костюме за счет чередования темных и светлых полос по краям и в центре фигуры: фигура будет казаться выше, если ее четко ограничить по контуру, и ниже, если эти контуры не выявлять. Причины этого в том, что темные полосы находятся на крайних границах фигуры и, подчеркивая наиболее удаленные друг от друга вертикали, придают фигуре большую высоту.

Содействует впечатлению большей высоты и плавное постепенное чередование полос. При сложном чередовании полос (промежутков) высота фигуры зрительно уменьшается, так как глаз не может двигаться с достаточной легкостью. Величины и характер чередования полос помогают скрыть неправильные пропорции телосложения.

Из рассмотренного выше следует что, необходимо избегать нагромождения деталей на той части фигуры, видимые размеры которой нежелательно увеличивать.

Переоценка острого угла. Обычные небольшие расстояния, заключенные между сторонами острых углов, переоцениваются и кажутся большими, чем они есть на самом деле. Большие же расстояния между сторонами тупых углов недооцениваются.

Следствием иллюзий острого угла является увеличение предметов, расположенных между сторонами этого угла. Тупые углы на концах прямой удлиняют линию, острые — укорачивают. Это своего рода иллюзия подравнивания: если расстояния кажутся больше, то и предметы, находящиеся между сторонами угла тоже как бы увеличиваются. Иллюзия тем ярче, чем ближе расположен предмет к вершине угла[19].

Контраст и подравнивание.

Наше восприятие предмета зависит от того, воспринимаем ли мы одновременно другие схожие с ним или, наоборот, сильно отличающиеся от него предметы. От соседства с резко отличающимися от него предметами сам предмет кажется еще своеобразнее, противоположность между ними возрастает. Так круг среди маленьких кругов кажется больше, чем среди больших. При широком клеше юбки талия кажется тоньше; бедра выступают еще сильнее, если талия сильно стянута. Поэтому, если мы желаем сделать менее заметной какую-нибудь особенность фигуры, не следует употреблять резко контрастных сочетаний в форме.

Если рядом находятся объекты, не резко отличающиеся по величине, то различия становятся незаметнее, и объекты уподобляются друг другу. Это явление носит название подравнивания, или ассимиляции.

В одежде контраст и подравнивание используются весьма разнообразно, и действие их достаточно известно. Голова будет казаться меньше в большом головном уборе и больше в узком и маленьком. То же справедливо относительно шеи и воротника, руки и рукава и т. д. Если вырез воротника широк, то тонкая шея кажется еще тоньше, худая рука в просторном рукаве выглядит слишком худой, при стянутой талии широкие бедра кажутся еще шире.

Во всех случаях, когда желательно сделать менее заметной какую-нибудь особенность фигуры, не следует употреблять резко контрастных, противоположных сочетаний форм костюма. Наряду с этим контраст может наоборот удачно подчеркнуть выгодные особенности внешности.

Иногда бывает трудно определить, в каких случаях будет проявляться контраст, а в каких ассимиляция. Общее правило можно сформулировать таким образом: значительные разницы выглядят еще более заметными по контрасту, незначительные подравниваются и сглаживаются.

Иллюзия восприятия объемной формы. Специальные исследования объемных иллюзий подтверждают факт переоценки куба по сравнению с шаром. Угловатые очертания неблагоприятны при больших размерах одежды, так как при одном и том же объеме выпуклая фигура кажется уже, чем равновеликая плоская. Четкие геометрические силуэты создают иллюзию уплощения и придают полной фигуре излишнюю ширину[20].

Иллюзия полосатой ткани.

Выбор расположения полос (вертикальное или горизонтальное) на полосатой ткани с целью придать стройность полной фигуре зависит от ширины и частоты полос, от их ритмичности. При сложном расположении полос (например, под углом) нужно учитывать, что если углы, образуемые встречными полосами, направлены острием вверх, то это сокращает ширину бедер полной фигуры. Углы полос, расположенных острием вниз, наоборот зрительно расширяют бедра, даже несмотря на наличие вертикальной вставки посередине[28].

Иллюзии восприятия линий на поверхности формы одежды.

Декоративные и формообразующие линии могут создавать иллюзорное представление о форме, не соответствующее ее реальным размерам и конфигурации. Эти иллюзии можно использовать, если необходимо зрительно изменить всю или отдельные ее части фигуру.

Для женщин нижнего типа телосложения юбка должна быть прямой, а лиф свободной формы. Эффект зрительного уменьшения бедер усиливается, если на лифе применить определенное чередование полос.

Для зрительного уменьшения размеров фигуры используют иллюзии заполненного пространства, осуществляемые чередованием темных и светлых полос по краям и в центре фигуры. Фигура будет казаться выше, если ее четко ограничить по контуру и ниже, если эти контуры не выявлять. Величина и характер чередования темных и светлых полос помогут скрыть неправильные пропорции фигуры (низкая или высокая талия, короткие ноги).

Используя иллюзии острого угла, можно добиться значительного расширения или заужения отдельных участков фигуры, например, плеч, бедер; можно зрительно увеличить или уменьшить длину тела. Так, очертания рукава, расширяющегося к низу, увеличивают длину руки, а расширенные в верхней части оката — уменьшают.

Форма выреза горловины и размер воротника при индивидуальном изготовлении одежды выбираются с учетом характера всей фигуры, овала и черт лица, формы и длины шеи. При выборе контура линии горловины

используют иллюзии контраста и подравнивания. Если линия выреза повторяет очертание лица, то она его подчеркивает: узкое лицо кажется еще уже, а широкое — шире. Поэтому женщинам, у которых лицо имеет слишком квадратную или округлую форму, рекомендуется вырез горловины овальной удлиненной формы слегка корректирующий овал лица.

Иллюзия незамкнутого контура может быть применена, когда необходимо увеличить размеры какой-либо части фигуры. Например, следует избегать замкнутого контура воротника, если шея короткая. В изделии на фигуру с широкими плечами расходящаяся незаконченная линия воротника производит менее благоприятное впечатление, чем замкнутая[18, 19].

Иллюзии восприятия цвета

Цвет — одно из важнейших композиционных средств в костюме. Он способствует выявлению формы. В соответствии с формой и линией цвет может усилить действие иллюзий. Различная кривизна поверхности может ослаблять или усиливать восприятие цвета. Вогнутые и кривые поверхности могут собирать цвет и сгущать его на этих участках, выгнутые формы могут ослаблять цвет в отдельных частях поверхности. Это происходит вследствие изменения положения участков ткани относительно направления лучей света, в результате чего изменяется их освещенность. Поэтому один и тот же цвет на разных участках изделия выглядит по-разному, и трудно определить его локальность.

Явление иррадиации. При проектировании одежды следует учитывать явление иррадиации. Это явление заключается в том, что светлые предметы на темном фоне кажутся больше, чем равновеликие им темные предметы на светлом фоне (черный квадрат на белом фоне кажется меньше такого же белого квадрата на черном фоне). Эффект иррадиации тем резче, чем хуже глаз аккомодирован.

Кажущееся увеличение площади предмета может зависеть и от цветового тона. Так, желтый квадрат на синем фоне кажется большим, чем равный ему синий на желтом фоне. Обычно большими кажутся предметы, окрашенные в теплые тона с большой длиной волны, а предметы, окрашенные в холодные цвета, кажутся меньше. Иррадиация тем сильнее, чем более светла и блестяща иррадирующая поверхность. Рассмотренные случаи являются фактами положительной иррадиации. При некоторых исключительных обстоятельствах наблюдается обратное явление — негативная иррадиация. Оно заключается в том, что при очень слабом освещении серая поверхность на белом фоне может казаться больше, чем серая поверхность на черном фоне, или чрезвычайно тонкие черные штрихи на светлом фоне кажутся толще, чем они есть на самом деле.

Выступание и отступание цвета. Это явление заключается в следующем:теплые цвета (красно — оранжево — желтые) являются более яркими инавязчивыми и, находясь на одном расстоянии с менее навязчивыми (сине — зелеными), они как бы “выступают”. Создается впечатление различнойудаленности: теплые цвета кажутся выступающими, а холодные — отступающими; насыщенные и светлые цвета кажутся ближе темных и ненасыщенных; хроматические цвета выступают вперед на фоне серых тонов.

Теплые светлые и насыщенные цвета зрительно увеличивают фигуру, поэтому полным женщинам их применять не рекомендуется. Темные цвета поглощают свет, и силуэт пропорциональной фигуры кажется более стройным, даже если фигура полная.

С помощью цветовых пятен можно скрыть недостатки фигуры. Чтобы отвлечь внимание от, широкой шеи, следует разместить цветовой акцент в виде декоративного украшения в области талии; при слишком плотном телосложении необходимо украсить главным цветовым пятном плечевой пояс и шею, подчиненным — линию низа изделия (фигура зрительно увеличивается по высоте)[20].

Цветовой контраст.

Цветовой, или хроматический контраст наблюдается в том случае, когда цвет объекта изменяется в зависимости от фона или окружающих его цветов. Так, черный круг на зеленом поле кажется красноватым, на красном фоне зеленоватым, а на голубом — медно-красным, то есть приобретает цвет дополнительный или контрастный цвету фона. Для каждого цвета имеется противоположный, лежащий на другом конце диаметра цветового круга дополнительный цвет, оптическое смешение с которым дает ахроматический тон. В колористике понятие цветового контраста — это не простое противопоставление явлений, а результат взаимодействия, вызывающий новые ощущения и чувства, которые не могут быть вызваны при восприятии этих явлений (цветовых пятен) по отдельности.

Цветовой контраст сопровождается одновременными изменениями по светлоте и насыщенности. Например, желтый на оранжевом фоне будет более бледным, чуть зеленоватым; оранжевый на желтом — будет более оранжевым, имеющим небольшой красноватый оттенок.

При сопоставлении взаимодополнительных цветов не возникает в восприятии новых оттенков, а происходит лишь взаимное повышение насыщенности и яркости. При восприятии их с более далекой дистанции вступает в действие закон оптического смещения, и цвета воспринимаются более тусклыми, вся комбинация в целом выглядит серым пятном.

На границе сопоставления цветов возникает краевой контраст. При определенной ритмической последовательности цветов создается впечатление неровности, получается как бы пространственная вибрация, и возникает эффект объемности.

Сила цветового контраста зависит от формы и площади реагирующих цветовых пятен. Это явление следует учитывать при выборе базового цвета ансамбля одежды и цветовой гаммы декоративных элементов и аксессуаров[28].

Таким образом, в восприятии костюма, в зависимости от тона, светлоты, насыщенности и цветовых сочетаний, можно производить иллюзию удаления и приближения, впечатление тяжести, броскости, плотности, мягкости. Светлые цвета помогают выявлению фактуры поверхности, а темные ее подавляют (графическая часть, лист 2, прил. Д).

1.4 Корректировка телосложения с учетом зрительных иллюзий

Одежда должна составлять единое гармоническое целое с фигурой и обликом человека, подчеркивать его природную красоту и скрывать фигуры и внешности. Нахождение нужных форм и композиционных решений одежды — одна из основных задач проектирования, успешное решение которых зависит от объема и содержания информации о характерных признаках формы и пропорций тела человека и его частей. В процессе такого изучение телосложения не обходимо установить природную красоту тела человека и всё то, что необходимо скорректировать одеждой.

Изучение тела начинают с установления общих пропорций, определяющих тип телосложения. Эти данные определяют задачи корректировки телосложения одеждой, которые могут быть сведены к увеличению продольных размеров тела и уменьшению поперечных для женщин громоздких или уменьшению продольных и увеличению поперечных размеров тела женщин, относящихся к узкосложенному типу[28].

Далее устанавливают форму тела в фас (верхний, средний и нижний тип) и со стороны спины (кифотический, равновесный, лордотический).

Тактику корректировки телосложения одеждой определяют исходя из значения общих пропорций тела и визуального восприятия.Фигуру верхнего типа в этой группе воспринимается как фигура с недостаточной шириной бедер.

У женщин громоздких и богатырей воспринимаются формы противоположные предыдущему.

Затем изучают и отмечают особенности размеров и формы головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей, В заключение рассматривается пластика поверхности тела, отмечаются места локализации жировых отложений тела.

По результатам анализа размеров формы тела делается вывод о том, какие части и участки тела нуждаются в корректировке одеждой.

Корректировка одеждой с учетом особенности телосложения женщин.

Чтобы добиться определенного зрительного эффекта от восприятия фигуры в одежде, т. е. чтобы скрыть нежелательные формы плохо сложенной фигуры, целесообразно при моделировании одежды шире использовать рассмотренные ранее оптические иллюзии применительно к формам, материалам, отделкам одежды и т. п[7, 23].

Корректировка телосложения формой одежды.

С помощью различных форм одежды отдельным частям тела или фигуре в целом можно придать желаемую конфигурацию.

Использование формы одежды для зрительного исправления дефектов телосложения сулит очень много интересного, но в то же время требует довольно большой предварительной разработки. Чаще всего в этом случае перед художником возникают две задачи: придать определенную форму (геометрический вид) отдельным участкам фигуры или всей фигуре в целом.

В первом случае приходится скрывать излишнюю выпуклость или, наоборот, получать ее на тех участках поверхности, где ее нет.

Скрыть излишнюю выпуклость поверхности помогают формы, в которых ткань плотно прилегает на наиболее выступающих участках поверхности исвободно располагается на остальных участках (прил. Е, рис 1,а).

В тех же случаях, когда плоским участкам поверхности необходимо придать выпуклую форму, следует выбирать такие формы, в которых ткань свободно располагается на участке проектируемой выпуклости, а на остальных более плотно прилегает к телу (прил. Е, рис.1,б).

Не менее часто возникает задача скрыть излишний прогиб поверхности или, наоборот, получить его. В первом случае, ткань на участке максимального прогиба должна располагаться на некотором расстоянии от поверхности, постепенно приближаясь к ней на отдаленных участках (прил. Е, рис. 1,в).

Во втором случае на участке прогиба ткань должна быть максимально приближена к поверхности, а на остальных удалена от нее (прил. Е, рис.1,г).

Маскировка одеждой целой фигуры осуществляется правильным выбором формы одежды, которая, несмотря на свои сложные очертания, может быть приближена к простой геометрической фигуре: прямоугольнику, шару, овалу, треугольнику, стоящему на основании или перевернутому вершиной вниз (прил. Е, рис.2).

Восприятие этих фигур неодинаково. Остроугольная фигура больше привлекает к себе внимание, поэтому при полной и недостаточно хорошо сложенной фигуре следует избегать остроугольных очертаний, равно как и прямых линий, создающих четкий силуэт. Треугольник вершиной вверх увеличивает видимую площадь фигуры. Такую форму одежды не следует применять для фигур с широкими плечами, и хорошо развитыми грудными железами. В то же время форма одежды в виде треугольника с вершиной внизу совершенно не приемлема для фигур с широкими бедрами.

При нежелании привлекать внимание к объему тела, не следует применять в одежде очертаний, которые перспективно вызывают представление шара.

Сутулость фигуры или излишнюю величину изгиба шейного отдела позвоночника (верхний кифоз) зрительно можно уменьшить формой воротника, слегка отстающего от шеи со стороны спины.

У женщин с сутулой фигурой - грудь впалая, грудные железы располагаются низко. Чтобы скрыть этот недостаток, необходимо придать некоторую пышность формы в области груди за счет сборок, складочек, буф, накладных деталей (карманов, клапанов, рюш, оборок и т. п.), больших воротников, переходящих в галстук, бант и т. п.

Не следует выбирать одежду для таких фигур без воротника или с воротником типа узкой стойки, с узким лифом или юбкой. Уместен напуск на спинке лифа, свободные юбки.

Перегибистость фигуры или излишний прогиб поясничного отдела позвоночника (лордотический тип) зрительно исправляют одеждой свободной формы прямого или трапециевидного силуэта, не отрезной по линии талии или с подрезом, расположенным несколько ниже ее. Вытачки от линии талии на юбке мягкие, а на лифе застроченные.

Для равновесных типов с сильным или недостаточным изгибом позвоночника, как в шейном, так и в поясничном отделах:

- в первом случае выбирают одежду прямой формы, свободно ниспадающую от лопаток, с большими отстающими от шеи воротниками или изделия со свободным лифом, прилегающим к фигуре ниже линии талии.

- для второй группы более уместны формы с прилегающим до линии талии лифом и свободной юбкой, могут быть рекомендованы прямые формы. Покатые плечи скроют объемные рукава типа «фонарик», большие воротники, цельнокроеные рукава, пелерина, накладные отделочные дета ли в области плеч.

Узкие плечи зрительно расширяют различного рода пелерины, крылышки, спущенная линия плеча, большие воротники и широкие лацканы.

Высокие плечи не допускают нагромождения деталей в этой области, уместны стоячие формы воротников умеренной ширины, слегка отстающие от шеи, или стояче-отложные, втачанные в слегка расширенную горловину.

Широкие плечи можно уменьшить, используя формы одежды с узким лифом и широкой юбкой, применяя рукава расширяющиеся книзу, покрой реглан и полуреглан, в изделиях с обычным втачным рукавом желательно завышать линию проймы.

Широкая и высокая грудь может быть зрительно уменьшена вертикальны ми линиями отделки, мягким лифом полуприлегающего силуэта широкую, или плоскую грудь не следует подчеркивать сильно облегающим лифом.

Маленькие грудные железы требуют наполнения лифа в области груди с помощью мягких сборок, уместно использование накладных деталей, сборок, рюш.

Отклонения в положении линии талии можно также сделать незаметными для глаз. Высокую талию скроют платья, отрезные ниже линии талии, прямые или слегка приталенные.

Низкую талию скроют платья с завышенной линией талии, с широкими поясами и расширенной юбкой.

Для фигур с очень тонкой талией рекомендуются полуприлегающие платья, неотрезные по линии талии.

Отклонения фигур по ширине линии бедер можно скрыть правильным выбором сочетаний объемов формы по линии талии и бедер.

Широкие бедра в сочетании с тонкой линией талии требуют форм, прилегающих по линии бедер и полуприлегающих по линии талии, причем вытачки выше линии талии лучше не застрачивать, а заложить мягкими защипами.

Выпуклый живот лучше замаскировать подкройными карманами, драпировками.

Недостаточная округлость бедер может быть зрительно увеличена слегка расширенной юбкой со сборками на линии талии, рекомендуются юбки с мягкими незастроенными складками, плиссе, гофре.

Выбирая форму рукава, необходимо учитывать не только его композиционное сочетание с линиями платья, но и с формой руки.

Полные руки должны быть обязательно скрыты рукавами. Если фигура достаточно тонка, а руки полные, можно сделать любой рукав (кроме узкого), в том числе фонарик, волан, пелерину и т. п.

Полным женщинам подходят рукава, цельнокроенные с ластовицей, полудлинные и длинные втачные рукава.

Очень тонкие руки могут быть скрыты любой формой рукава длинного или полудлинного, но в этом случае не уместны короткие широкие рукава.

Имея длинный торс и короткие ноги не следует носить брюки и длинные юбки[7].

Корректировка телосложения линиями.

Дефекты телосложения можно скрыть за счет применения линий определенной конфигурации и их расположения на деталях одежды. В этом случае линии (декоративные, конструктивно-декоративные и конструктивные) могут создать иллюзорное представление о форме, которое не соответствует ее реальным размерам и конфигурации.

Так, для того чтобы увеличить рост и уменьшить ширину фигуры, можно воспользоваться иллюзиями, связанными с переоценкой вертикалей. Фигура в платье с поперечными полосами кажется выше и уже, чем фигура в платье с продольными полосами, если полосы на ткани достаточно частые. Редкие продольные полосы (рельефы, подрезы) уменьшают ширину и увеличивают кажущуюся высоту. Редкие горизонтальные полосы, расположенные в различных областях, зрительно расширяют эти области.

Эти иллюзии можно использовать, если необходимо зрительно изменить всю фигуру, или только отдельные ее части.Для зрительного уменьшения размеров фигуры можно воспользоваться иллюзиями заполненного пространства за счет чередования темных и светлых полос по краям и в центре фигуры: фигура будет казаться выше, если ее четко ограничить по контуру, и ниже, если эти контуры не выявлять. Величины и характер чередования темных и светлых полос помогут скрыть неправильные пропорции телосложения

Наиболее активно на зрительное восприятие фигуры действуют иллюзии острого угла. Используя эти иллюзии, можно добиться значительного зрительного расширения отдельных участков фигуры, например, плеч, бедер и других. Можно зрительно увеличить или уменьшить длину тела. Так, если линии на платье, идущие от горловины, расширены кверху, а от ног расширены книзу, фигура воспринимается более высокой, а если наоборот, то фигура кажется более низкой.

Аналогичным образом можно зрительно изменить длину руки. Линии рукава, расширенные к низу, увеличивают длину руки, а расширенные кверху - уменьшают ее длину.

Форма выреза горловины должна быть выбрана не только с учетом композиции модели, но и с учетом характера всей фигуры, овала, лица, формы и длины шеи, формы подбородка. При выборе контура этой линии широко используют иллюзии контраста и подравнивания.

Тонкую длинную шею зрительно укорачивают круглый и прямоугольный вырезы горловины, вырез по основанию шеи, хороши цельнокроеные воротники-стойки, высокие стояче-отложные воротники.

Удлиняют шею У-образный или овальный удлиненный вырез горловины, низкие стояче-отложные воротники.

Если сильно выступают ключицы, то оголять шею не следует, целесообразно при открытом вырезе горловины использовать рюши, оборкии т. п.

Если линии воротника повторяют очертания лица, они их подчеркивают:узкоелицо кажется еще уже при длинном узком вырезе, в таком же повторяющем варианте широкое лицо кажется еще шире.Поэтому женщинам, у которых лицо имеет квадратную или круглую форму, рекомендуется вырез горловины овальной или удлиненной формы.

Иллюзия незамкнутого контура может быть применена во всех случаях, когда мы желаем увеличить размеры какой-нибудь части фигуры. Так, например, если шея коротка, то воротник, линии которого образуют замкнутую фигуру, будет зрительно еще более укорачивать шею, незамкнутый же контур даст лучшие результаты; в изделии на фигуру с очень широкими плечами расходящаяся незаконченная линия воротника производит менее благоприятное впечатление, чем замкнутая.

Корректировка телосложения цветом.Цвет один из важных композиционных свойств в одежде. Он способствуетвыявлению формы, а сочетаясь с формой и линиями он может уменьшить действие иллюзии.Цвета теплые, светлые, насыщенные — являются «выступающими», они больше объемные, поэтому для полных фигур их применять не рекомендуется. Эти цвета уместные для худощавых, стройных. Так, светлые перчатки при темном костюме притягивают взор и придают некоторую ширину фигуре. Черные туфли и черная шляпа при светлом костюме подчеркивает высоту.Больше подходят полным женщинам цвета «отступающие» - темные, не насыщенные, холодные (сине — зеленые). В этом случае следует избегать сочетаний контрастных цветов. Необходимо отвлекать внимание от подлежащих иллюзорному восприятию частей. Так, если у человека слишком широкая шея, надо поместить цветовое пятно, украшение или дать декоративную линию около талии или выше её. При слишком плотном телосложении следует поставить главный цветовой акцент, привлекающий внимание, где нибудь около шеи, а подчиненный внизу юбки.[12]

Зрительное исправление аномалий телосложения рисунком полотна.

Немаловажное влияние на выявление объема фигуры оказывает заполненность её рисунком и деталями. Нужно избегать нагромождения деталей на той части фигуры, видимые размеры которых опасно увеличивать, так как при направлении внимания на какой — либо предмет, он зрительно увеличивается. Крупные орнаментальные рисунки нельзя использовать в изделиях для полных и низких фигур, так как в этом случае они будут казаться еще толще и приземистее, целесообразно в этом случае выбирать гладкое полотно или полотно с мелким рисунком.

Корректировка телосложения фигуры осуществляется формой, линиями и цветом одежды. Задачи корректировки телосложения одеждой сводятся к увеличению продольных размеров тела и уменьшению поперечных для женщин громоздких.

Для корректировки фигуры конкретной заказчицы, которая относится к 7-му типу телосложения (Графическая часть, лист 1) предполагается возможность использования зрительных иллюзий, которые дают возможность скрыть размеры нижней части фигуры на участке бедер, чрезмерный изгиб бедер, и придать фигуре уравновешенность. Иллюзии переоценки вертикальных линий, контраста и подравнивания, а также использование для коррекции плотности заполнения рисунком на ткани и цветовых сочетаний позволят решить эти задачи.[7, 12]

2 ХУДОЖЕСТВЕННО – КОНСТРУКТОРСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

 

2.1 Проектирование изделия с учетом индивидуальных особенностей

заказчика

 

На начальном этапе проектирования необходимо учитывать индивидуальные особенности потребителя, а так же индивидуальность заказчика, т. е. его психологический тип, цветовой тип, род профессиональной деятельности.

Особенности телосложения необходимо учитывать при проектировании на этапе анализа эстетических требований к модели и соответственно выборе композиционного решения модели с использованием зрительных иллюзий для коррекции фигуры, а так же на этапе конструирования. Необходимо добиться соответствие формы, материалов, композиции и конструкции.

Проектирование ведется в рамках художественной системы. Здесь рассматривается модель как самостоятельная художественная система. Т. е. одежда и её дополнения, которые обладают цельным и ясно выраженным композиционным решением объемной формы. Поэтому все комплексные поиски мы проводим в рамках моносистемы для достижения оптимального результата. [6]

Композиционное построение модели должно соответствовать следующим требованиям:

1) Стилевое и масштабное соответствие деталей изделия друг к другу.

2) Выбор оптимальных месторасположений и направленности конструктивных и декоративных линий.

3) Расположение элементов фурнитуры.

4) Определение пропорции основных частей формы.

5) Уточнение конструктивного построения модели.

6) Ритмическая организация деталей с целью выявления акцента или центра композиции.

7) Пластическая проработка формы в целом.

2.2 Функциональные требования к изделию

Функциональность — соответствие изделия, комплекса изделий назначению,т.е. способность выполнять ту или иную функцию в процессе жизнедеятельности человека.

Изделие, костюм состоящий из жакета и юбки. В первую очередь потребитель - заказчица требует от одежды, чтобы она была функциональна, т. е. ее свойства обеспечивали успешное выполнение главных и второстепенных функций одежды, обусловленных ее назначением.

Совершенство выполнения утилитарных функций изделием зависит прежде всего от уровня конструктивно технического решения одежды, физико-механических свойств материалов и конструкции пакета, а социально эстетических — от художественного совершенства композиции изделия и ее связи с окружающей средой и образом человека.

Важным условием формирования одежды высокого качества является создание моделей, свойства которых соответствуют назначению и условиям эксплуатации. В такой одежде человек чувствует себя хорошо и удобно не только физически, но и психологически.

От одежды требуют, чтобы она была способна выполнять кроме основной и ряд дополнительных функций, т. е. обладала некоторой универсальностью. Добиваются универсальности проектированием одежды, конструкция и композиция которой расширяют границы употребления изделия по времени месту, сезону и кругу потребителей.

Круг потребителей того или иного изделия может быть расширен благодаря созданию моделей, в мотивах композиции которых отсутствуют навязчивость, экстравагантность, а также значительное отклонение размеров и конфигурации формы от размеров тела.

Одной из тенденций развивающегося спроса на швейные изделия является требование к созданию много функционального костюма. Такой костюм представляет систему взаимозаменяемых, свободно комплектующихся вещей (жакеты, юбки, пояса, шарфы и т. п.), помогающих потребителю проявить свою индивидуальность, вкус, настроение и др.

В последние годы у потребителя заметно возросла возможность выбора нужного ему изделия между однотипными изделиями, одинаково хорошо выполняющими свои утилитарные функции. Это обусловило рост требований к знаковым функциям одежды. Потребитель отдает предпочтение модным, современным изделиям, которые отличаются привлекательностью, выразительностью, красотой, отвечают стилю остальных его вещей, способствуют повышению престижа, подобающего его полу, возрасту, национальности.

Проанализировав функциональные требования, делаем следующий вывод. Костюм, предназначенный для потребителя с индивидуальным типом телосложения должен обеспечивать удобство и коррекцию фигуру[32].

2.3 Художественно конструкторский анализ эстетических

показателей

От одежды требуется, что бы она удовлетворяла эстетические запросы потребителя. Правильное решение этой задачи достигается проектированием моделей, отвечающих современным требованиям стиля в одежде. Ведущими признаками такого стиля является предельная целесообразность, демократизм, ясность, изящество, четкость и совершенство форм и линий. На базе общего стиля создаются самые разнообразные модели, диктуемые теми или иными климатическими, географическими, социальными или экономическими условиями.

Не менее важно для обеспечения эстетичности одежды ее соответствие требованиям моды. Для каждого модного направления характерно определенное сочетание тех или иных признаков. Основными показателями принадлежности одежды к определенному модному на правлению являются: конфигурация и габаритные размеры формы, число, местоположение и конфигурация линий членения, рельеф поверхности формы, цветовая гамма, также господствующие конструктивные приемы формообразования.

От одежды требуется единство ее формальных и содержательных признаков, т. е. соответствие чувственно воспринимаемых признаков изделия (цвет, фактура, рисунок материала, форма, покрой изделия и т. п.) его целевой функции, конструкции, технологии.

Наблюдающаяся в настоящее время дифференциация одежды по назначению требует такого композиционного решения в одежде, которое бы наиболее определенно выражало ее назначение и соответствие возрастным, антропологическим и психологическим особенностям человека. Все элементы композиции должны характеризовать способ и удобство пользования изделием.

Целостность композиции — одно из обязательных требований, которому должна отвечать любая модель. Это требование достигается гармоничным единством частей и целого, органической взаимосвязью элементов формы одежды и ее согласованностью с ансамблем других изделий.

В создании гармоничной модели большое место отводится материалу. Умение понять свойства материала и правильно использовать его эстетические возможности — одно из основных эстетических требований к одежде, материал в изделии не должен принимать несвойственные ему формы. При гармоничном сочетании формы и материала достигается подлинная художественная выразительность издёлия. Высокая взаимосвязь формы, конструкции и материала в изделии, т. е. его тектоника, способствуют рациональному использованию материальных и трудовых затрат при изготовлении одежды с высокими эксплуатационными свойствами.

Форма изделия должна отвечать требованиям архитектоники. Это значит, что форма должна иметь целостную гармоничную структуру, что достигается соразмерным соотношением частей и целого, подчиненностью второстепенного главному, организованностью линий, плоскостей и объемов. В моделях должна прослеживаться пластичность во взаимопереходах и связях объемов, плоскостей и очертаний формы.

Важное значение для достижения гармонии в одежде имеет цвет. Он не только способствует выявлениюформы, но и эмоционально воздействует на человека, поэтому от одежды требуется предельная гармония формы цвета, а также упорядоченность цветовых сочетаний в одежде, а их гармония с обликом человека и доминирующим цветом среды.

Особую группу составляют требования к технико-эстетическим свойствам одежды, характеризующим товарный вид изделия. Совершенство технико-эстетического исполнения одежды обусловлено точностью и совершенством обработки, тщательностью влажно-тепловой обработки, художественностью полиграфического исполнения маркировки и качества упаковки.

Проанализировав эстетические требования, делаем вывод, что именно эти требования являются важными при создании одежды. Не менее важным является соответствие направлению моды. Необходимо провести анализ направления моды, с целью выбора стиля, формы, линии членения, материалу, цвету для конкретной фигуры заказчика [32].

2.4 Анализ направления моды

Ясность, чистота, традиционность как знаки стремления к высокой культуре моды к подлинным ценностям:качественным материалам, совершенному изысканному крою,высокому мастерству исполнения, подлинным идеям.

Обращение к классике, которая стартовала в 30-40е годы, и уже ставшей легендой, а также к более памятным 80-м годам с их смешением строгости, блеска и роскоши дает гарантии подлинной элегантности, определяющей фарватер новой моды.

Впрочем, буржуазность или, проще говоря, попытка внести порядок в формы, вернуть чувство линии, скоординировать ансамбль, включая дополнения, в чистых традициях Кутюр мода принимает, не отказывая себе в доле юмора и некоторой небрежности. Что-то должно быть чуть-чуть “не так” - в том, как обработана подгибка, застежка, в несимметричном расположении рельефов полочки или вытачек, деталях, подборе дополнений. И даже в таких канонических формах как, например, костюмы стиля “Ив Сен Лоран”.

Элегантность, понимаемая не как норма, а средство самовыражения, рассчитанная на собственное удовольствие и комфорт.

В то же время продолжает развиваться противоположная тенденция. Новое поколение творцов, экспериментируя с материалом и формой, не оставляет попыток расшатать “устои”, ослабить четкие правила создания одежды, стремясь к. большей демократичности. В любом случае очевидно стремление к миру более, мелодичному, болееспокойному и рафинированному.

Новый век начинается с утверждением женственности в общепринятом смысле, совершенно не “хипповой”, провозглашающей чистоту и безукоризненность хорошо смоделированной одежды.

Жизненная сила, чувство юмора и экстравертность этого образа получают отражение в моде во всех ее аспектах. Пестрота поликультурных влияний, множественность мотивов, цветовых и декоративных моментов всех видов в настоящее время делает выбор слишком обширным и мало к чему обязывающим. Отсюда эта тенденция к классическим видам и формам одежды, которая не означает, как можно подумать, возврата назад, но становится почвой способной ассимилировать идеи, чтобы вырастить новое.

Модный образ становится несколько старше. Вместо худенькой девочки-подростка лидирует что-то около двадцати. И старше - двадцати пяти- тридцати, “почти как леди”, благопристойная дама, одетая безупречно, элегантно, но с оттенком индивидуальности. Характеризуя моду сегодня практически невозможно обойти вниманием ссылки на прошедшие “десятки” лет. Истина в моде всегда лежит между хорошо узнаваемым, понятным, “что знакомо” и может восприниматься без риска - и непривычным, шокирующим, революционным, требующим тонкого вкуса и умения почувствовать это новое, даже определенной эрудиции, понимания, что мода, ее концепция — явление культуры.

В обращении к 60-70 годам и 40-80 отражены не только присущий модезакон повторяемости форм, но и характер внутренних связей с прошлым. Для специалистов это, прежде всего ориентиры. Качество присущее течениям в искусстве второй половины ХХ века, в частности гармоническое задействование исторической памяти постмодернизма, наконец революционный романтический авангардизм, превратившийся в классику подобно одежде от Кардена - все перемешано, все может присутствовать в коллекции одновременно.[13, 14]

2.4.1 Формы и силуэты одежды

Формообразующая - основа характерная для последних лет, - трапеция, но несколько изменена в пропорциях. Она не так вытянута по вертикали и приближена кпрямоугольнику. Соответственно пропорциональные членения теряют контрастность, более гармоничны, притом, что уровень под грудью остается акцентным для этой формы. Силуэт уходит от минималисткой скупости очертаний, становится более выразительным, декоративным в основном за счет нижней части - коротких пышных юбок, асимметричных низов, расклешенных брюк.

Второй тип “вписан” в прямоугольник более короткий и широкий чем прежде, знаменующий начало движения от моды узких, скроенных по фигуре форм - к свободе и объемности. Современный вид создается скорее при помощи “этажей”, чем кроя: прямой верх (пиджак, блузон) плюс узкий прямоугольник юбки или брюк. Между ними какие-то промежуточные членения, образуемые внутренними слоями, часто неправильные, асимметричные, скругленные.

Главное внимание также уделяется низу ансамбля юбки и брюки представляют собой основной объект приложения фантазии, но с учетом несколько иных пропорциональных членений, чем в первом случае: здесь наиболее важны уровни - горизонталь плеч и талия на естественном месте.

В целом характерной чертой моды является стремление придать линиям силуэта легкость, плавность (за счет покроев), декоративность, усиленные активным вторжением цвета. Сохраняется асимметрия как способ повыситьвыразительность или сообщить динамику форме.[23]

2.4.2 Силуэты

Полуприлегающий силуэт остается практически без изменений с тех пор как модавернулась к плечам “нормальной” ширины и высоты.

Варьируется уровень, протяженность участка приталивания. Можно отметить тенденцию к более плотному облеганию лифа и наполнению формы по бедрам. В целом формауплощена. Часто клеш по низу не распределяется равномерно по окружности, а отнесен к боковым граням.Наиболее распространенное решение - боковой шов плюс рельефы полочки и спинки отнесенные в сторону бока.

В числе непременных новшеств - смягчение плечевого участка и проймы, за счет тонко смоделированных покроев рукавов цельнокроеного и реглан,приближенных к втачному.

Прямой - отходят на второй план варианты, тяготеющие к овалу с падающими плечами и подолами, собранными на резинку или плоский рулик. Современный прямой -отражение идей рубежа 70-80х. годов. Никакого намека на приталивание (как это было в прямых формах последних лет, на участке от уровня груди до бедер). Далее форма слегка расширена к низу. В платьях из легких тканей можно отметить появление мягкого напуска, скрадывающего талию. Прямые жакеты и куртки перехвачены широким поясом на уровне бедер.

Трапеция - малообъемные варианты, идущие от полуприлегающего с завышенным участком приталивания или почти прямого, иногда в асимметричном решении компактный перед, летящая спинка, линия ампир для платьев из легких струящихся материалов.[23, 13]

2.4.3 Основные акценты

Главный принцип - плотное облегание на «нужных» участках в сочетании с более или менее свободными «с воздухом» определяет направленность движения формы в сторону большей свободы и декоративности.

Плечо и рукав - несмотря на сохранение акцента плечевого участка, последний остается четким, не массивным, слегка расширенным; овальные формы последних сезонов с их покатыми узкими, хрупкими плечами ушли, на их место вернулись плечи, более высокие и четко очерченные. Угол перехода от плеча к рукаву слегка скруглен с помощью покроев цельновыкроенного с ластовицей или комбинированного и реглан, либо наполненной формы головки рукава, поставленной достаточно высоко. Обычный рукав сохраняет трубообразную форму, но станет слегка уже и в большей степени заужен к запястью. Характерно большое разнообразие длин рукава в связи со стилем ансамбля, до запястья, до кончиков пальцев, за локоть и др.

Плечевые накладки отсутствуют или не превышают 1-1,5см. Сильныйплечевой акцент остается только в костюмах мужского стиля.

Лиф - форма лифа по-прежнему создается вертикальными рельефами и протяженными талиевыми вытачками. Нагрудная вытачка остается в той или иной мере уменьшенной в растворе и по возможности распределена частично в пройму, в горловину, реже - совмещена с вытачкой приталивания.

Воротники - здесь по-прежнему царит классика. Можно отметить удлинение лацканов жакетов иногда почти до талии. А также возвращение манеры ношения одежды с поднятым воротником. В связи, с чем проявлен интерес к воротникам типа апаш. Не уходят цельновыкроенные стойки разной высоты, вырезы под горло, лодочка и У-образные.

Карманы - в боковых швах и рельефах по-прежнему важны, т.к. в них опущены пальцы рук - модная позиция, важная для прочтения силуэта.

Возвращение идеи многопредметности расчлененности приводит к появлению множества видов таких как - отдельные, самостоятельно надевающиеся воротники, манжеты, карманы, капюшоны и др.

Отделка - на первом месте - канты и бейки; окантовка борта, низа, воротам деталей, иногда всех линий кроя контрастным материалом (атласом, кожей), декоративная, строчка, вспушка, обвязка.

Возвращаются все виды ажурной вышивки, мережка, вставки из кружева усиливается интерес к блеску, вкраплению в отделку бисера, блесток, стразов. Приемы росписи, батика, надписи, эффекты неровного крашения вновь переживают настоящий бум.

Застежка - возвращение застежки на пуговицы более крупные и иногда даже выделенные цветом и материалом; потайная, остается наиболеераспространенной; металлические молния, кнопки; завязки, шнуровка.

Длина - зависит от стиля, образного решения:мини, микро-мини, за колено, над коленом, и за икру,и миди.

Предлагаемая модель классического стиля с элементами спортивного стиля. Отвечает современным канонам моды. Классическаяизысканность, сдержанность и выразительность цвета в решении ансамбля выдвигаются на первый план. При некоторой традиционности силуэта особое значение приобретает ткань, не совсем традиционная для классического стиля. Джинсовая ткань больше присуща спортивному стилю. В композиционном решении костюма проявляются мягкость, плавность, женственность.[14]

2.5 Эргономические требования к изделию с точки зрения конструкции

Под эргономическими требованиями к одежде понимают совокупность требований к свойствам, характеризующим соответствиеодежды анатомо-физиологическим и психологическимтребованиям человека, обеспечивающим удобство и безопасность эксплуатации изделий, оптимизацию всей физической и психической нагрузки, связанной с получением полезного эффекта.

От одежды в первую очередь требуется, чтобы еесвойства обеспечили гигиеничность потребления, т. е.благоприятные условия для нормального функционирования организма при его взаимодействии с окружающейсредой и одеждой. Это требование реализуется проектированием одежды, обеспечивающей постоянство параметров пододежного микроклимата путем использованияфизических свойств (паро- и воздухопроницаемости, теплопроводности, теплового сопротивления и т. п.) материалов и пакетов, применения рациональных размеров иконфигурации формы одежды.

Одним из основных требований этой группы является требование к теплозащитным свойствам одежды, которые должны соответствовать заданным условиям труда и климата (эксплуатации). Из всех условий эксплуатациинаибольшее влияние на величину теплового сопротивления одежды оказывают температура атмосферного воздуха, скорость ветра, энергозатраты человека и продолжительность пребывания его в заданных условиях.

От одежды требуется, чтобы она обеспечивала вентиляцию пододежного воздуха. Воздухообмен происходит в результате воздухопроницаемости материалов и пакетов одежды и путем конвекции, в связи, с чем материалы для одежды должны обладать воздухопроницаемостью.

Одежда должна защищать человека как от внешней (атмосферной) влаги, так и выделяемой через кожу, так как от влажности пододежного воздуха в большой степени зависит тепловой баланс тела человека.

Одежда должна иметь минимальную пылеемкость и загрязняемость, хорошо отстирываться или очищаться. Степень загрязняемости одежды зависит от структуры волокна, фактуры материала и характера поверхности одежды. Менее загрязняются материалы из шерстяных волокон и ткани гладких структур, а также одежда, имеющая ровную поверхность (отсутствуют складки, сборки, подрезы, рельефы и т. п).

Одежда для лета должна защищать тело человека от теплового и физико-химического воздействия солнечных лучей, но в то же время пропускать инфракрасные излучения тела.

Особо жесткие требования предъявляются к свойствам, обеспечивающим гигиеничность одежды. Таким образом, гигиенические требования к одежде определяют безвредные и безопасные условия для человека и определяются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами и рекомендациями.

Для потребителя важно, чтобы пространственные размеры и форма изделия соответствовали антропометрическим характеристикам человека в статике и динамике. Особенно жесткие требования потребитель предъявляет к статическому соответствию одежды антропометрическим характеристикам человека. Основными показателями такого соответствия являются равновесное положение изделия на фигуре и соразмерность одежды и тела.

От одежды требуется, чтобы ее свойства, обеспечивающие выполнение основных и дополнительных функций, соответствовали физиологическим, психофизиологическим и психологическим возможностям и особенностям организма человека.

Одежда не должна оказывать чрезмерного давления на внутренние органы, кровеносные сосуды и лимфатические железы. Усилия одетого человека на выполнение различных движений должны сопровождаться минимальными затратами физической энергии.

Одежда не должна повреждать кожные покровы или вызывать неприятные ощущения от соприкосновения с телом, т. е. не должна быть колкой, липкой, чрезмерно холодной. Одежда не должна чрезмерно электризоваться, так как создающееся электрическое поле отрицательно влияет на кровообращение и нервные процессы. Кроме того, электризуемость способствует быстрой загрязняемости одежды.

Оптические (цвет, блеск, рисунок), акустические одежды не должны раздражать зрение, слух и обоняние.

Одежда не должна оказывать отрицательного воздействия на психологические характеристики человека, т.е. от одежды требуется, чтобы ее свойства соответствовали умениям и навыкам человека, его темпераменту.

Одежда должна обладать совокупностью таких свойств,которые обеспечивают человеку простоту иудобство выполнения операций вспомогательных процессов.[8, 33]

3 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ

 

3.1 Разработка серии эскизов костюма

 

3.1.1 Выбор графического решения эскизов

На данном этапе проектирования выполняется серия графических эскизов, вариантов моделей костюма женского для конкретной возрастной группы и фигуры с определенным типом телосложения. Эскизная коллекция должна быть выполнена графическими средствами, которые позволяют максимально наглядно и образно раскрыть образ потребителя, композицию модели, конструкцию, форму и силуэт, пропорции, декоративные и цветовые составляющие модели.

Поскольку карта цветофактурного решения будет представлена подробно на плакате, мы выбираем достаточно условное графическое решение моделей. С помощью линейно-пятновой графики в эскизах показаны силуэт, конструктивные линии, конструктивно-декоративные линии и декоративные линии моделей, деталей, фурнитуры, для проработки которых мы пользуемся черной тушью, ручкой (лайнер). Силуэтные линии и внутренние линии, а также линии фигуры прорисованы линиями практически одной толщины.

Для показа цветовых и фактурных решений моделей используется техника работы акварельными красками, и последующая проработка сухой кистью.

Эскизная графика плоскостная. Объем показан условно, фигура и дополнения к костюму показаны условно для достижения целостного художественно-графического решения.

В эскизах использована однофигурная постановка и схематическое изображение вида сзади (поскольку необходимо показать зрительные иллюзии сзади). [22]

3.1.2 Описание предлагаемых моделей

В эскизном проекте разработаны варианты предложений моделей костюма женского (для младшей и средней возрастных групп) на единой базовой конструкции. Варианты моделей разработаны с целью максимально полного применения зрительных иллюзий и коррекции недостатков телосложения.

Базовая конструкция будет разработана и обоснована в разделе «Конструирование». На этапе композиционного построения всех вариантов моделей выбрано цветовое решение – однотонное.

В модели-2 использованы два цвета одного цветового тона различного по светлоте. В модели-1 использованы ткани-компаньоны с различной фактурной орнаментацией. Во всех моделях, кроме модели-2, используется кокетка, остальные элементы применяются в рамках классическо-спортивного стиля костюмов из джинсовых материалов.

Используются иллюзии зрения на основе вертикальных и горизонтальных линий и иллюзия переоценки вертикальных линий. В моделях 1, 2 используются иллюзии контраста: центральная часть контрастирует по фактуре модель-1; по светлоте – модель-2.

Основными признаками всех моделей является использование пропорций, формы, декоративных элементов и деталей с учетом телосложения заказчицы.

Декоративная отделка использована умеренно. В основном это отделочные строчки. Контрастные канты используются в модели-3, и вышивка на кокетке и спинке в модели-5.

Проанализировав композицию шести предложений, вариантов для отработки в материале, была выбрана модель-1. Так как она максимально соответствует всем основным требованиям, выдвигаемым при разработке одежды для данного потребителя. В первую очередь эстетические требования, а также эргономические (прил.И).

3.2 Разработка вариантов предложений ряда моделей на единой

базовой конструкции

 

Выбранная конструкция соответствует целям проектирования по всем параметрам. Зрительные иллюзии помогают корректировать телосложение фигуры. На основе базовой конструкции предлагается ряд моделей.

Модель-1. В модели используются иллюзии вертикальных линий, иллюзия контраста. Предлагаются ткани-компаньоны. Фигура уменьшается за счет использования иллюзий.

Модель-2. Отличие от базовой модели: треугольная кокетка и декоративная отделка по краю кокетки. В модели используются иллюзии вертикальных и наклонных линий.

Модель-3. Использование вертикальных декоративных кантов в рельефах, в линии кокетки и воротника. Также возникает иллюзия вертикальных линий.

Модель-4. В данной модели используются вертикальные линии, подчеркивающиеся наличие длинного шарфа.

Модель-5. Использование декоративных наклонных линий в кокетке с помощью иллюзий переоценки острого угла придают фигуре динамику и способствуют максимальной коррекции проблемных участков.

Модель-6. Использование вертикальных, наклонных и декоративных линий членения и наклонные конструктивно-декоративные линии краев воротника, что способствует иллюзии переоценки острого угла – модель зрительно вытягивается.

Модель-7. На основе базовой конструкции остаются без изменений конфигурация выреза горловины и треугольные лацканы – создают иллюзию переоценки острого угла.

Модель-8 и 10. Предложены варианты горловины воротников, которые возможно применить для данных потребителей.

Модель-9. Предложено асимметричное решение, использованы следующие виды иллюзий: вертикальные линии, иллюзия контраста (средняя часть), иллюзия сопоставления и иллюзия орнаментации (графическая часть, лист 3, прил. К). [3, 9, 30]

 

3.3 Выбор материалов

 

Одна из крупнейших тенденций современного дизайна – упрощение форм и усложнение строения материалов. Мода требует изобилия и разнообразия, уходят в то же время от откровенной броскости и декоративности. В целом же коллекция нового сезона выглядит спокойнее и элегантнее. Актуальны ткани-компаньоны, причем они могут сильно отличаться друг от друга по оформлению.

Полным рекомендуются ткани, отвечающие образу, сохраняющие форму, с матовой поверхностью, создающих глубину цвета, без блеска и переливов. Модно в наши дни сочетание в одном ансамбле тканей – компаньонов. В одежде для полных принцип их сочетания основывается на сдержанных, спокойных переходах.

Тонкий и сдержанный колорит одежды должен быть достаточно выразителен и не оставлять впечатление тусклогоили мрачного. Однако сдержанность цвета вовсе не означает цветовое однообразие.

Сложная, изысканная колористическая гамма позволяет создать цельный, гармоничный образ. Именно к этому стремятся сегодня создатели костюма для полных. И надо сказать, что их палитра довольно богата. Ведь если можно сосчитать основные цвета, то их оттенки, сочетания, пожалуй, бесчисленны.

Цветовой контраст возможен в одежде для полных, но строится в сдержанном количественном и тоновом отношениях. Это могут быть более темные или светлые по отношению ко всему костюму детали или дополнения.

Две характеристики цвета — сдержанность и выразительность наиболее важны. В целом, современный колорит в одежде для полных значительно расширился за счет новых, свежих, богатых разнообразием оттенков, которые в общем решении ансамбля создают световую или темную, но всегда цельную гамму цветов.

Цветовая гамма предлагаемой модели соответствует принципам проектируемой одежды для полных женщин, так как используются темные, матовые джинсовые материалы с глубоким, сложным цветом. Орнаментация ткани выбрана в соответствии с требованиями к величине, раппорту и цветовой гамме рисунка на тканях в одежде для полных женщин. Величина фактурного рисунка средняя, плотность заполнения большая, цветовая гамма не очень контрастная – неяркий белый цвет ниток рисунка, четкий раппорт.

На наше зрительное восприятие объема в одежде влияет не только цвет, но и рисунок ткани. Умелый выбор и расположение в костюме ткани с рисунком в полоску или клетку могут зрительно уменьшить объем отдельных частей и всей фигуры в целом. При этом нет необходимости ограничивать свой выбор лишь тканями в неширокую вертикальную полоску или с рисунком, тяготеющим к вертикальному. Хотя и здесь возможны интересные варианты, разнообразящие уже давно известные решения.

Большие возможности дает умелое использование в одежде для полных тканей с разномасштабным рисунком.

Так, для полных фигур 3-го типа не рекомендуется использовать ткань с крупным рисунком в нижней части костюма. Лучше расположить его вверху, где объемзначительно меньше.

Расположенная по косой ткань с рисунком в клетку такжеделает фигуру менее объемной.

Поскольку полным приходится отказываться от острых предложений моды в форме, цвете, умело отобранные модные детали, дополнения, украшения и отделки могут сделать даже самый, на первый взгляд, простой костюм модным и привлекательным. Все они должны быть продуманы и индивидуальны.

Ненужные детали, складки, отделки подчеркивают непропорциональностьфигуры, вызывая нежелательные эффекты. Поэтому в одежде для полных особенно непростительны случайности, дополнения, не соответствующие назначению, не гармонирующие с другими предметами одежды, могут испортить самый лучший костюм.

Композиционный акцент становится своеобразной кульминацией всего решения костюма. Поэтому он ин в коем случаё не должен быть случайным, а тем более в одежде для полных, поскольку также влияет на наше зрительное восприятие объема. Нужно избегать нагромождений деталей на той части фигуры, размеры которой опасно увеличивать.

В одежде для фигур с повышенным объемом в нижней части недопустимо располагать композиционный акцент на уровне бедер. Он в самых различных своих проявлениях рекомендован в верхней части костюма.

При изготовлении предлагаемой модели используется джинсовая ткань с эластаном, темно-синего цвета. Основные детали жакета и юбка выполнены из основной джинсовой однотонной ткани синего цвета, а для средней части полочки, спинки и кокетки используется джинсовая ткань – компаньон с фактурным рисунком в виде геометрического орнамента[24].

Джинсовые тканивырабатывают саржевым или мелкоузорчатым переплетением из крюки средней линейной плотности гладкокрашеной крученой или одиночной в основе и суровой однониточной в утке. Основной цвет джинсовой ткани - синий, выпускают также ткани других цветов: темно- синие коричневые, черные и др. Влияние моды подчеркивается появлением полос, клеток, блеска. Для придания формоустойчивости и жесткости наносятся малосминаемые аппреты. По сырьевому составу джинсовые ткани делят на хлопчатобумажные и хлопкополиэфирные, содержащие 25 и 33% лавсана. Хлопкополиэфирные джинсовые ткани легче и эластичные чем хлопчатобумажные.

Джинсовая ткань отвечает высоким гигиеническим требованиям, практичности, высокой износостойкости, формоустойчивости.

В состав предлагаемой ткани входят: 63 % - хлопчатобумажного волокна; 3 % - эластанового волокна; 34 % - полиэстер.

1)   гигиенические – защита человека от воздействий неблагоприятных факторов внешней среды; обеспечение нормальной жизнедеятельности организма (кожное дыхание, газообмен); вентиляция пододежного слоя воздуха; поддержание теплового баланса благодаря материалу из ассортимента джинсовых тканей.

2)   эксплуатационные –прочность и надежность в эксплуатации, характеризующиесяхорошимсопротивлениемматериала,формоустойчивостью деталей и износостойкостью материала.

3)   эстетические – художественное оформление одежды, выражающееся в выборе гармоничных пропорций частей одежды.

4)   функциональные – соответствие своему основному назначению, цветовая гамма, фактура материала, рисунок.

5) гигроскопические свойства – джинсовая ткань характеризуется способностью поглощать и отдавать водяные пары, воду[33].

В целом предлагаемые материалы соответствуют основному требованию, подчеркивают основную зрительную иллюзию «вертикальных линий».

В ходе проведенных предпроектных исследований и выполнения дипломной работы по композиционному и конструктивному разделам выяснилось, что использование зрительных иллюзий решает проблему визуальной коррекции телосложения женщин с большими объемами в нижней части фигуры.

Были исследованы типы телосложений женщин, определен тип фигуры заказчицы, для которого были предложены виды зрительных иллюзий и разработаны предложения моделей. Разработана базовая модель, конструкция которой может являться базовой основой для большого количества вариантов.

Произведен выбор материалов, выполнена карта цветофактурного решения моделей. Была предложена графическая эскизная коллекция и образец базовой модели в материале (графическая часть, лист 4, прил. Л)

4 КОНСТРУИРОВАНИЕ

 

4.1 Выбор основных конструктивных решений

Особую роль в восприятии композиции играет художественно выявленное конструктивное построение любого предмета.

Тектоника костюма выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении всех его структурных элементов, главных и второстепенных, в их ритмическом строе, в пропорциях, отношениях, цветовом решении и, разумеется, пластике формы, обусловленной естественными свойствами материалов, из которых костюм изготовлен.

Зрительное ощущение устойчивости и неустойчивости, тяжести и легкости связано с характером конструктивной рабаты всех элементов формы.

Когда речь идет об архитектонике одежды, необходимо помнить, что она обусловлена, прежде всего, объективной данностью — тектоникой человеческой фигуры. Костюм при всем многообразии его форм — это оболочка, в той или иной степени следующая за фигурой, подчиняющаяся логике ее строения.

Таким образом, одежда только тогда приобретает смысл, когда работает взаимосвязанная система «костюм —фигура» как единая объемно-пространственная структура.

Фигура человека тектонична сама по себе, т. е. она обладает ясно выраженной работой опорно-двигательной системы, являющейся ее конструктивной основой и обеспечивающей выполнение разнообразных присущих ей функций и операций.

Пропорционально сложенное человеческое тело воспринимается нами как образец красоты и гармонии. Такая фигура красива и в статичном состоянии, и при выполнении различных движений. Безусловно, красивой будет и одежда, сконструированная с учетом архитектоники тела человека.

Подругому дело обстоит с фигурой нестандартных объемов. Поэтому модельер должен хорошо знать и уметь использовать характерные признаки тектоник фигуры, черты ее проявления, влияющие на композицию и художественную выразительность костюма.

Тектоничность одежды во многом зависит и от тектоники швейных материалов. Под тектоникой ткани понимаются ее пластические свойства, ее непринужденное естественное поведение. Если модельер правильно применил ее к фигуре человек и к своему художественномузамыслу, то форма костюма становится тектонически-ясной, работа конструкции точной и рациональной, композиция гармоничной.

В тектоническом решении костюма также велико значение конструкции изделия. Ведь помимо ясной и естественной работы швейных мастеров, должна быть такая же ясная работа конструкции, так как в ней заключено одно из важнейших эстетических начал организации формы.

Взаимообусловленность конструкции изделия и формы, выраженная в конкретном материале, — это наиболее существенное условие, определяющее композицию любого предмета, в том числе и костюма. Более того, выявление конструкции, акцентирование ее может стать само по себе активным композиционным приемом, помогающим наглядно выявить характер формы костюма.

Таким образом, тектоническая ясность материала и конструкции, в конечном счете, определяет подлинную красоту одежды, естественность ее формы.

Форма костюма, как и любого предмета искусстваи техники, содержит в себе определенные взаимосвязи всех ее элементов между собой и пространством.

Как уже неоднократно отмечалось, она представляет собой объемно-пространственную структуру, которая может быть и предельно простой и очень сложной.

Независимо от степени сложности костюмной работы, система связей всех ее структурных элементов и характер их работы, т. е. архитектоника, имеет решающее значение для достижения подлинной гармонии, что должно являться основной задачей при создании современной одежды.

В конструировании существует рядприемов, которые стали своеобразной классикой созданияодежды для полных. К ним можно отнести:

-использование традиционных силуэтных форм одежды — прямой и полуприлегающей как наиболее приемлемых для полных, позволяющих скрыть повышенный объем фигуры формой костюма;

-использование особых приемов конструирования, существующих независимо от предложений конкретного модного направления (наличие вытачек, обеспечивающих необходимое распределение объема груди, отсутствие объемного оката в рукаве, который может вызвать нежелательное зрительное впечатление еще большего объема и т. п.);

-стремление к вертикали в композиционном решении костюма, большое разнообразие его вариантов как один изспособов зрительно скрыть повышенный объем фигуры;

-умелый отбор предлагаемых модой деталей, дополнений,отделок и украшений (их форм, количества и цвета) в решении ансамбля одежды с учетом особенностей телосложения;

-использование сдержанного и выразительного цвета в костюме для полных как одна из возможностей не акцентировать полноту фигуры;

-использование в одежде для полных тканей, способствующих своим качеством и рисунком зрительному уменьшениюполноты фигуры;

-ориентацию на модный ассортимент одежды с учетом корректировки его на полные фигуры определенного телосложения.

Все перечисленные моменты непременно присутствуют в создаваемом костюме для полных, но в каждом конкретном направлении моды они имеют свои, присущие именно этой моде средства выражения и особенности. И тот факт, что следование моде в костюме для полных идет не по пути поисков острых решений формы, цвета и т. д., а по пути внутреннихразработок, развития найденных приемов, их совершенствования, является особенностью создания этого костюма.[32]

Использование зрительных иллюзий, т. е. способности человеческого глаза воспринимать формы, фигуры, их части несколько иными, чем они на самом деле есть,— необходимое условие создания одежды для полных. Благодаря им могут быть не только скрыты недостатки фигуры, но и выявлено соответствие одежды современной моде.

От правильного соотношения объемов, расположения конструктивных линий, деления пропорций, композиционного и цветового решения зависит очень многое. Здесь недопустимы случайности, все подчинено строгой логике и с самого начала ориентируется на фигуру с вполне определенными особенностями телосложения, среди которых, прежде всего, выявляется наличие наибольшего объема в той или иной части фигуры.[5]

 

4.2 Конструктивное описание модели

 

Костюм женский состоящий из жакета и юбки. Полуприлегающего силуэта. Выполненный из стрейчевой джинсовой ткани. Предназначен для младшей и средней возрастной группы.

Степень облегания по линиям груди, талии, бедер – средняя.

Форма изделия уплощенная. Жакет конструктивно решен за счет боковых швов, сквозных вертикальных рельефов на спинке и на полочке, среднего шва спинки и кокеток. Рельеф на полочке смещен от центра груди на 17 см. Формообразование на грудь достигнуто с помощью основной нагрудной вытачки сокращенной на 1 см, и дополнительной.На спинке рельеф смещен в сторону проймы.

В рельефе полочки располагаются прорезные карманы.

Наклонная кокетка полочки имеет ширину: по линии горловины от основания шеи 5 см. Кокетка спинки имеет горизонтальное расположение, шириной 8 см. Конструктивным моделированием получена цельновыкроенная кокетка (без плечевого шва).

Линия плеча прямая, наклонная, естественной ширины, поддерживаемая плечевой накладкой толщиной 1 см.

Пройма, занимающая вертикальное положение, углублена на 1 см.

Рукав втачной, двухшовный (с верхней и нижней половинками) среднего объема. Длина рукава за запястья на 1 см.

Горловина «О» - образной формы. Углублена на 2 см. Воротник стояче – отложной с остроугольными концами.

Застежка сквозная, центральная на «молнию».

Длина жакета ниже линии бедер на 12 см.

Декоративной отделкой жакета является комбинация тканей – компаньонов, и отделочной строчки (ширина отделочной строчки 0,75 см), подчеркивающие рельефные швы спинки и полочки. Отделочная строчка проходит также по линии кокетки и концов отлета воротника (ширина отделочной строчки 0,75 см).

Юбка – прямая, двухшовная. Конструктивно решена за счет боковых швов с вертикальными сквозными рельефными швами выходящих из талиевых смещенных вытачек, зрительно являющихся продолжением сквозных вертикальных рельефов жакета.

На задней половинке предусмотрены дополнительные талиевые вытачки.

Юбка фиксируется на естественной линии талии, притачным поясом.

Длина юбки ниже линии колена на 2 см. Декоративной отделкой является отделочная строчка, шириной отделочной строчки 0,75 см, подчеркивающая рельефные швы юбки.

4.3 Сравнительный анализ

Для наиболее точного изучения анализа фигуры необходимо выполнить сравнительный анализ между конкретной и типовой фигурой. Который поможет наиболее точно выбрать наличие и размещение конструктивных членений конструкции для визуальной корректировки телосложения реальной нетиповой фигуры.

Реальная фигура (р.ф.): 163 – 96 – 112

Типовая фигура (т.ф.): 176 – 96 – 104

Таблица 1

Выявления особенностей женской фигуры

Измерения

Реальные

Типовые

Разность

 Возможные причины, вывод

Р

Сш

Сг1

Сг2

Сг3

Ст

Сб

Шг1

Дтс

Дтп

Вг

Шс

Впк

Шп

Оп

163

16

45,5

49

48

36

56

17

40

45

29

18

41

13,5

34

176

18,7

46,3

50,4

48

36,8

52

17,7

45,3

46,4

27

18,3

45

12,7

29,9

-13

-2,7

- 0,8

-1,4

-

-0,8

+4

-0,7

-5,3

-1,4

+2

-0,3

-4

+0,8

+4,1

низкорослая

без жироотложений в области 7 – го шейного позвонка

менее развиты лопатки

менее развита грудная клетка

-

без жироотложений

наличие жироотложений на боковой поверхности бедра

узкая грудная клетка

средняя степень выступания лопаток

средняя степень развития грудных желез, грудь отвислой формы

средняя степень выступания лопаток

покатые плечи

расширен плечевой пояс

полная рука в области обхвата плеча с наличием жироотложений

Сравнительный анализ показал, что реальная фигура приближена к условно пропорциональной осанке, но имеет увеличение объема по линии бедер, (разница составила 4 см).

Для визуального уменьшения объема в нижней части фигуры (по линии бедер) в конструкции жакета были использованы вертикальные смещенные рельефные линии и в конструкции юбки вертикальные линии из Талиевых вытачек.

Реальная фигура имеет значительную разницу между Ст и Сб. Для этого в конструкцию юбки необходимо ввести дополнительные талиевые вытачки.[11]

4.4 Принципы конструирования одежды на полную фигуру

1)Особенность построения заключается в ведении дополнительной нагрудной вытачки. Введение дополнительной вытачки для фигур со значительным выступом грудных желез.

2) Введение конструктивных элементов, позволяющих распределить объемы изделия с учетом особенностей телосложения фигуры. Для распределения объема проектируют на полочке конструктивные линии, т.е. сквозные рельефы. Которые смещены от контура нагрудной вытачки на 6,5 см. Зрительно выполняющие уплощение конструкции. В связи с этим спроектирована дополнительная нагрудная вытачка.

3) Особое оформление вытачки и рельефов на линии талии.

Большой раствор вытачки распределяют на основной и дополнительной.

Дополнительный раствор вытачки переводят в кокетку , остаток вытачки – в сборку или защипы. В подрез или рельеф, в дополнительную боковую вытачку.

Проверка раствора нагрудной вытачки проводится по двум формулам:

А4А9 = 2(Сг2 – Сг1)

А4А9 = 2(Шг2 – Шг1)+2

Если по двум формулам получается разная величина, то в чертеж конструкции закладывают среднюю величину.

Поскольку изделие не должно плотно прилегать к талии, а только слегка отмечать её уровень, вытачку как самостоятельную, так и перемещения в конструктивные элементы, делают мелкими, удлиненными и оформляются плав ными линиями. Их максимальный раствор располагается на 3-5 см выше линии талии.

Выбор конструктивного решения зависит от:

1)   типа и варианта фигуры;

2)   величины выступания Вгж, Вж, Вя, Вл.

Чем больше их величина, тем больше конструктивных вертикальных линий (горизонтали не используют, так как они не работают на разность между выступами), позволяющих равномерно распределить объем изделия.

Для избежания переносов в участках конструкции величину выступания закладывают по возможности в несколько конструктивных линий. Линия бокового среза должна повторять линию боковой поверхности фигуры. А линия рельефа повторяет форму бокового среза, его оформление.

Оформление средней линии спинки.[32]

При построении плечевых конструкций на полную фигуру отвод средней линии спинки выполняют на линии бедер. Для фигуры с выступом ягодиц:

ББ1 = 1,5см →

Б1Б1' = Вя/3 ←

 

4.5 Размерные признаки фигуры женщин и прибавки

на свободное облегание

Для построения конструкции по ЕМК одежды на нетиповые фигуры женщин используют следующие размерные признаки.[17, 32]

Таблица 2

Измерения, используемые при проектировании одежды

Наименование измерения, условные обозначения

Результат

Основные измерения:

1. Рост (Р)

163

2. Полуобхват шеи (Сш)

16

3. Полуобхват груди первый (Сг1)

45,5

4. Полуобхват груди второй (Сг2)

49

5. Полуобхват груди третий (Сг3)

48

6. Полуобхват талии (Ст)

36

7. Полуобхват бедер (Сб)

56

8. Ширина груди первая (Шг1)

17

9. Длина талии спинки (Дтс)

40

10. Длина талии полочки вторая (Дтп)

45

11. Высота груди (Вг)

29

12. Высота проймы сзади (Впрз)

19

13. Высота плеча косая (Впк)

41

14. Ширина спины (Шс)

18

15. Ширина плеча (Шп)

13,5

16. Длина рукава (Др)

59

17. Обхват плеча (Оп)

34

Дополнительные измерения:

8а. Ширина груди вторая (Шг2)

24,5

13а. Центр груди (Цг)

10

18. Выступ грудных желез (Вгж)

2

19. Выступ ягодиц (Вя)

2,5

Вспомогательные измерения:

20. Обхват запястья (Оз)

17

21. Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб)

73

Продолжение табл. 2

Наименование измерения, условные обозначения

Результат

22. Расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп)

70

23. . Расстояние от линии талии до пола сзади (Дсз)

71

Примечание: Для более точного измерения реальной фигуры были использованы дополнительные измерения (дуговые и проекционные измерения)

- дуговые: Шг2; Шс; Шбсп; Шбсз.

- проекционные: Вгж; Вж; Вя.[32]

Таблица 3

Прибавки на свободное облегание жакета и юбки

 Наименование прибавки

 Условное обозначение

 Величина прибавок (см)

 жакет

 юбка

Прибавка по груди

 Пг

 6

Прибавка к ширине спины

 Пшс

 1,2

 -

Прибавка к ширине плеча

 Пшп

 0,6

 -

Прибавка к длине талии спинки

 Пдтс2

 0,5

 -

Прибавка к длине талии полочки

 Пдтп2

 0,5

 -

Прибавка на свободу проймы

 Пспр

 3

 -

Прибавка к высоте плеча косая

 Пвпк

 1,5

 -

Прибавка к ширине груди

 Пшг

 1

 -

Прибавка по талии

 Пт

 -

 1

Прибавка по бедрам

 Пб

 -

 2

4.6 Расчет и построение базовой конструкции основы жакета и юбки

Таблица 4

Расчет конструкции базовой основы жакета

Наименование конструктивного участка

Условные обозначения

Расчетная формула

 Результат

Базисная сетка:

1. Ширина сетки

А0 а1

Сг3 +Пг +величина отвода средней линии спинки

55,5

2. Ширина спинки

А0а

Шс +Пшс

20

3. Ширина полочки

а1а2

Шг1 + (Сг2-Сг1)+

+Пшп или Шг2+Пшп

21,3

4. Ширина проймы

аа2

А0а1–(А0а+ а1а2)

14,3

5. Уровень лопаток

А0У

0,4 ·ДТС2

16

6. Уровень линии глубины проймы (линия груди)

А0Г

Впрз + Пспр +(0,5 ·Пдтс)

22,5

7. Уровень линии талии

А0Т

Дтс2 + Пдтс

41

8. Уровень линии бедер

ТБ

(0,5 ·Дтс2) – 2

18

9. Уровень линии низа

ТН

Дизд

Спинка:

10. Отвод средней линии спинки на линии талии

ТТ1

Из таблицы

2

11. Отвод горловины спинки

(если спинка разрезная в верхней части)

А0А'0

0,5

12. Ширина горловины

А0А2

Сш : 3+Пшг

7

13. Глубина горловины

А2А1

А0А2 : 3

2,4

14. Положение плечевого среза

А2П1

Т1П1

Шп + р-р вытачки

Впк + Пдгс + Пвпк

15

43

15. Положение плечевой вытачки

½ - 1/3• Шп

-

16. Раствор и длина вытачки

1,5 – 2

5 – 8

-

17. Положение точек для оформления проймы спинки:

П1П2

1,5

а) контрольная (•) проймы

Г1П3

П2Г1 : 3 + 2

9

б) биссектриса угла

Г11

0,2 • Г1Г4 + 0,5

3

в) вершина бокового среза на линии груди

Г1Г2

0,5 • Г1Г4

7

Наименование конструктивного участка

Условные обозначения

Расчетная формула

 Результат

Полочка:

18. Центр груди

Г3Г6

Г3Г4 : 2 – 1 или Цг + 0,5

11

19. Спуск линии талии

20. Положение высшей точки горловины

Т8А3

Дтп2 + Пдтп

46

21. Отвод горловины полочки (если полочка разрезная по середине)

А3А31

0,5

1

22. Ширина горловины полочки

А31 А4

А2А0(со спинки)

1

23. Глубина горловины полочки

А31А5

А31 А4+ 1

9

24. Высота груди

А4Г7

Вг

29

25. Раствор нагрудной вытачки

А4 А9

2 • (Сг2 – Сг1) + 2

или 2 • (Шг2 – Шг1) + 2

10

26. Положение высшей плечевой точки полочки

Г4П4

Г1П2 – 1 (с чертежа спинки)

23

27. Положение контрольной точки проймы полочки

Г4П6

Г4П4 :3

7,5

28. Положение

Наименование конструктивного участка

П6П61

Условные обозначения

0,5

вспомогательной точки для оф. проймы

29. Ширина плеча

А9П5

Шп

13,5

30. Положение вспомогательных точек для оформления проймы:

П6 3

3 – 4

П5П6 : 2

0,5 – 1

6

1

Биссектриса угла

Г4 2

0,2 • Г1Г4

3

31. Длина полочки от линии талии до низа

Т8 Н31

Т1Н1 + Т60 Т6

29

32. Ширина спинки до линии низа

Н1Н2

гГ2

28

Полочка по линии низа

Н3Н4

Г2Г3

29

33. Уравнивание боковых срезов

Г2Г4

Г2Н2 = Г2Г4

Таблица 5

Расчет конструкции двухшовного втачного рукава

Наименование конструктивного участка

Условные обозначения

Расчетная формула

 Примечание

1. Высота оката

О1 О2

ОО1 – О О2 с чертежа

17

2. Половина ширины рукава под проймой (в готовом виде)

О1Рп

О1Рл

Оп + Поп : 4

10

10

3. Длина рукава

ОзМ

Др + 1

60

4. Положение линии локтя

ОзЛ

ОзМ :2 + (3-5)

33

5. Ширина рукава

ММ1

(Оз + ПоП):2

11,5

6. Скос низа рукава

М1М2

2 – 2,5

2

7. Прогиб переднего и локтевого переката на линии локтя

ЛЛ1

Л2Л3

0,7 – 1

8. Положение контрольных точек

Рп1

РлРз

Г4П6 (с чертежа пол) Г1П3 (с чертежа спин)

7,5

9

9. Расширение оката рукава

11

РзРз'

0,5

0,5

10. Вспомогательные точки для оформления оката

ОзО5

О2О6

О52

О63

О2О3 : 2 – 2

О2О4 : 2

2 – 2,5

1 – 2

3

5

2,5

1,5

11. Вспомогательные точки для оформления нижней части оката

РзРз''

1 1''

Рп Г2

Рп8

Рз''4

4 – 5

0,5

0,5

Г1Г4 (с чертежа пол) : 2 + 0,5

Г42(с чертежа пол) + 0,5

Рз''Г2 :2

1 – 2

14

3

12. Развертка по переднему перекату

Рп Р1 = Рп Рп5

Л1Л4 = Л1Л5

ММз = ММ5

МзМ31

3 – 4

3 – 4

3 – 4

0,3

4

4

4

0,3

13.Развертка по локтевому перекату вверху

Рл Р4 = Рл Р2

1 – 6 см

4

14. Развертка по локтевому перекату внизу

М2М6 = М2М4

1 – 2

2

15. Вспомогательные точки

Для оформления верхнего

И нижнего оката рукава:

По переднему перекату

Р5Р51

Р1 Р11

Рп' 8

(··) Л5Р5 продолжается до нижнего оката.

Р5 Р51

Рп8

_

_

_

16 По локтевому перекату

Р4Р41

Р2 Р21

(··) Л7 Р4 продолжается до нижнего оката

Р4Р41+0,5

_

5

17. Выравнивание нижней половинки по локтевому перекату

Р41Р6'

Р21М4

51

Таблица 6

Расчет конструкции отложного воротника

Наименование конструктивного участка

Условные обозначения

Результат

1. Построение прямого угла

О

2. Построение линии втачивания

ОВ

2

3.

ВА

21,5

4. Линия середины воротника

ВВ1 = 8 - 14

8

5.

АА1 = ВВ2+ 1,0

8

6. Величина выступа у концов воротника

А3А4

2,5

7. Оформление верхнего среза воротника

В1А4= В1А2 : 2

А4А5 =0,5-1,0

12

0,5

8. Соединяют линии концов воротника

-

лекально

Таблица 7

Расчет конструкции юбки на фигуру с узкой талией, широкими бедрами

Наименование конструктивного участка

Условное обозначение

Расчетная формула

Примечание

1.Ширина заднего полотнища юбки

ББ2

Сб+Пб:2

29,5

2. Раствор боковой вытачки

-

0,25 • ∑в

5,5

3. Длина доковой выточки

-

15 – 17

16

4. Раствор задней вытачки

-

0,2 • ∑в

4,4

5. Расположение задней вытачки

ББ3

9 - 10

9

6. Длина задней вытачки

-

12 - 14

-

7. Раствор задней боковой выточки

-

0,2 • ∑в

4,4

8. Расположение задней боковой вытачки

Б3Б4

Б3Б2 : 2

-

9. Длина задней боковой вытачки

-

12 - 14

-

10. Раствор передней вытачки

-

0,15 • ∑в

4

11. Расположение передней вытачки

Б1Б6

9 - 10

-

12. Длина передней вытачки

-

10 - 12

-

13. Раствор передней боковой вытачки

-

0,2 • ∑в

4,4

14. Расположение передней боковой выточки

Б6Б5

Б2Б6 : 2

-

15. Длина передней боковой вытачки

-

10 - 12

-

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

5.1 Понятие опорного конспекта

 

Методика обучения определяет процессуальную сторону формирования знаний и умений. В процессе обучения для организации взаимодействия преподаватель – учащийся включаются посредники. С помощью посредников увеличивается объем передаваемой учебной информации, оптимизируется процесс формирования новых понятий, профессиональных умений, улучшается восприятие изучаемых объектов и т.д. Для обозначения этих посредствующих элементов в теории обучения употребляется понятие средства обучения. Средства – это все то, что необходимо для реализации цели. Во всем многообразии средств обучения существует наиболее распространенные – знаковые системы. В процессе обучения педагог наряду с учебниками использует разнообразный дополнительный материал, несущий информационную нагрузку урока.

Методическая деятельность, методическое творчество определяют мышление педагога. Методическое мышление педагога, в котором он «живет», подготавливая учебный материал к уроку, во многих отношениях своеобразно. Своеобразие методического мышления проявляется в средствах, направленных на конструирование учебно - познавательной деятельности, отборе средств наглядного представления содержания учебного материала. [34]

Проблема наглядного представления специально отобранного материала рождает особый язык – язык методической деятельности. Еще не так давно считалось, что слово педагога является универсальным средством обучения. Однако в процессе обучения словесное описание, какого либо процесса обнаруживает свою невыразительность и громоздкость. Слово не обладает наглядностью, поэтому педагог не может в объяснении одновременно охватить все элементы и подробно рассказать процесс материала невыразительность и громоздкость. Слово не обладает наглядностью, поэтому педагог не может в объяснении одновременно охватить все элементы и подробно рассказать процесс материала. В силу этих и других причин в обучении применяют различные наглядные формы представления идей и редуцирование учебной информации.

В последнее время деятельность педагога по формированию новых знаний и умений не мыслима без средств организации познавательной деятельности учащихся – опорных сигналов. Это средство позволило повысить производительность учебной деятельности, развить творческие способности учащихся, увеличить объемы учебной информации, повысить культуру педагогического труда. Образовательный и социальный эффект, полученный в результате применения этого средства обучения, показывает, что оно по праву вошло в классификацию средств обучения. По способу реализации образовательных задач это средство обучения относится к предметно-знаковым системам обучения.

Опорный конспект — это составленное по определенным принципам, предметно-знаковое средство, передающее в наглядной лаконичной форме основные содержательные вехи учебного материала одной или нескольких тем, в логике познавательной деятельности учащихся.[25]

Опорный конспект содержит только основное содержание изучаемого материала и подает его в целостной форме, в виде опор, опорных сигналов с использованием рисунков, ключевых слов, букв-символов, схем.

Опора — ориентировочная основа действий, способ внешней организации внутренней мыслительной деятельности учащегося.

Опорный сигнал — ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок), заменяющий некое смысловое значение.

Следовательно, опорный конспект является системой опорных сигналов, представляющей собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала.

При составлении опорных конспектов учебная информация кодируется в виде смысловых, наглядных, словесных опор, способствующих формированию понятий и быстрому их запоминанию. С этой целью в опорный конспект для представления информации вводятся различные схемы (блок- схемы, принципиальные схемы и т.д.), диаграммы (временные, векторные, потенциальные), графики, мнемонические приемы (аббревиатура, логические цепочки, символы, жизненные ассоциации). При составлении опорных конспектов происходит сжатие информации, поэтому одна страница опорного конспекта иногда передает содержание нескольких страниц учебника. Установить неизменную пропорцию этого сжатия информации, конечно, нельзя даже в рамках одной и той же дисциплины, так как она меняется от темы к теме. К тому же материал некоторых предметов вообще трудно поддается сжатию.

При разработке и применении опорных конспектов необходимо учитывать следующие психологические аспекты:

1. Материал в опорном конспекте разбивается на блоки, легко воспринимается и запоминается. Компактное представление информации дает возможность охватить материал фронтально.

2. Создается основа осуществления логических операций, способствующая сохранению основных знаний в долговременной памяти.

3. Способ подачи информации повышает внимание учащихся, удачно подобранные, ярко оформленные опоры вызывают положительные эмоции, способствуют прочному запоминанию и в некоторой степени снятию утомления.

Этапы разработки опорного конспекта:

Разработка опорного конспекта предусматривает следующие этапы:

1. Отбор учебного материала. На этом этапе подбирается литература, необходимая для изучения данной темы, из нее выбираются учебная информация и т.д.

2. Структурно-логический анализ и построение структурно логической схемы учебной информации (позволяют наглядно представить структуру учебного материала и последовательность изложения).

З. Выделение основных понятий, определений, формул. Здесь производится переработка подобранного материала, отбрасывание всего второстепенного, несущественного. В результате из главных мыслей и выводов выбираются только ключевые слова, символы, рисунки, схемы, помогающие воспроизвести весь материал.

4. Кодирование учебной информации с использованием опорных сигналов, мнемонических приемов, аббревиатур и т.д.

5. Расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий. На данном этапе преподаватель на листе бумаги располагает весь подобранный им материал, выраженный в графической и символической форме, в соответствии с логикой учебной деятельности.

6. Кодирование значимости учебной информации в цвете. При разработке опорных конспектов не существует жестких условий при выборе цвета. Однако необходимо использовать не более 3 - 4 цветов в одном опорном конспекте (графическая часть, лист 5, прил. Р)[31, 34].

5.2 Пояснение к опорному конспекту

Наклонные линии в одежде.

Самых удивительных превращений можно добиться с помощью диагональных линий. Их функция заключается в том, чтобы отвлекать внимание от проблемных участков фигуры.

В наклонных прямых гораздо больше движения, чем в вертикальных или горизонтальных. В одежде для полных существует определенная заинтересованность в использовании наиболее подвижных линий кроя, по которым взгляд скользит, а не останавливается на громоздких, объемных частях. Кроме того, наклонное или диагональное решение линий кроя, форм и расположения деталей, рисунка тканей является характерной чертой современного модного направления. Все это создает необходимую динамику, подвижность, что соответствует идее модного образного решения костюма.

Однако положение наклонных линий в костюме может быть различным, особенно, если их рассматривать по отношению к горизонтальным и вертикальным прямым в общем решении костюма. В связи с этим различно и наше зрительное восприятие объема.

Горизонтальные линии в одежде.

Горизонтальные членения в одежде, правильно указанные в пропорциях, могут зрительно удлинить фигуру, сделать ее стройнее. Своеобразными горизонтальными делениями, требующими особого решения костюма в зависимости от данного типа полной фигуры, являются: плечевой пояс, линия талии, линия бедер и низ изделия.

Постепенные плавные переходы горизонтальных делений в одежде содействуют впечатлению большей высоты. При запутанном и сложном соотношении промежутков, когда глазу нельзя двигаться с достаточной легкостью, высота как бы уменьшается.

Горизонталь, расположенная на месте наибольшего объема, зрительно еще больше его увеличивает. Так, в одежде для полных фигур верхнего типа следует очень осторожно пользоваться горизонтальными делениями кроя в верхней части фигуры, а для фигур нижнего типа – в нижней части.

Линии внешние и внутренние.

В любых моделях одежды присутствуют внешние и внутренние линии, которые способны либо скрыть недостатки фигуры, либо наоборот подчеркнуть. Рассмотрим оптическую иллюзию: линия А и В одинаковы, Х и У — также. Тем не менее фигура с линиями А и Х выглядит выше и стройнее, чем фигура с линиями В и У. Этот эффект можно объяснить уже известным нам схождением и расхождением диагональных линий.

А теперь представим эти линии в юбках — классической прямой или

сужающейся книзу и трапециевидного силуэта: в прямой юбке женщина формами будет казаться более стройной. Трапециевидная же юбка, напротив, сделает фигуру более грузной, тяжелой. Именно поэтому такие юбки противопоказаны женщинам с очень широкими бедрами. Пытаясь скрыть полноту бедер расширяющейся книзу юбкой, мы только подчеркнем ее.Опорный конспект позволяет учащемуся:

- глубже разобраться в изучаемом материале и легче его запомнить;

- грамотно и точно воспроизводить изученное;

- приводить в систему полученные знания;

Преподавателю:

- наглядно представить весь изучаемый материал учащимся;

- сконцентрировать внимание на наиболее трудных местах в материале; - перевести усвоенные знания в долговременную память;

- экономить время при опросе.

Одним из основополагающих принципов обучения является принцип наглядности. Еще Я.А. Коменский выдвинул “золотое правило дидактики”: “Все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрения, слышимое – слухом. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами”. Наглядность в понимании Коменского связана с восприятием предметов (явлений) органами чувств. Наглядность есть свойство, особенность того психического образа объекта или явления, которое создается человеком в результате процессов восприятия, памяти, мышления и воображения; есть показатель простоты и понятности этого образа, и зависит наглядность образа от особенностей личности, от уровня развития ее познавательных способностей, от ее интересов и склонностей, от потребности и желания увидеть, услышать данный объект, создать у себя яркий, понятный образ данного объекта.

Модели опорного конспекта пройденного учебного материала используется для лучшего его осмысления и запоминания. Эти модели могут использоваться как опора для изложения соответствующего учебного материала (опорный конспект).

Плюсамиопорного конспекта является то, что в это средство обучение с помощью сокращенных символических записей можно поместить крупный блок изучаемого материала, в котором отражены подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации материала.[28]

6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И РАСЧЕТ ЗАТРАТ

НА РАЗРАБОТКУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

 

6.1 Общее положение

Важным значением для обоснования целесообразности проведения работ по разработке проекта является экономическая оценка и расчет затрат на разработку проекта.

В представленной дипломной работе произведен расчет затрат на разработку дипломной работы: «Использование зрительных иллюзий в художественном проектировании одежды для полных женщин». При проведении расчета учитывались как материально составляющая затрат, так и затраты на изготовление изделия [16].

В смету затрат на разработку проекта входят:

- затраты на заработную плату;

- затраты на машинное время;

- затраты на материалы и прочие расходы.

6.2 Расчет затрат на заработную плату

Заработная плата руководителя:

РР =Ч´С, (1)

гдеЧ - часы, отведенные на руководство дипломной работы со студентом (22 часа);

С - стоимость одного часа.

РР =22´40=880 руб.

Оплата труда руководителя с учетом поясного коэффициента:

Ррк = Рр´ (1 + Кп), (2)

где Рр - заработная плата руководителя;

Кп - поясной коэффициент (по Кемеровской области-0,3).

Ррк = 880 ´ (1 + 0,3) = 1144 руб.

Оплата труда руководителя с учетом отчисления на социальное страхование:

Рр.сс =Рр.к´ (1+ Ксоц), (3)

где Ксоц - коэффициент учитывающий отчисления на социальное

страхование;

Ррк – заработная плата руководителя с учетом поясного коэффициента.

Ррсс =1144 ´ (1+ 0,356) = 1551,3руб.

Заработная плата рецензента:

РРз =Ч´С, (4)

гдеЧ - часы, отведенные на рецензирование дипломной работы со

студентом (4 часа);

С - стоимость одного часа.

РРз =4´40=320 руб.

Оплата труда рецензента с учетом поясного коэффициента:

Ррзк = Ррз´ (1 + Кп), (5)

где Ррз - заработная платарецензента;

Кп - поясной коэффициент.

Ррз.к = 320 ´ (1 + 0,3) = 416 руб.

Оплата труда рецензента с учетом отчисления на социальное страхование:

Ррзсс =Ррзк´ (1+ Ксоц), (6)

где Ксоц - коэффициент учитывающий отчисления на социальное страхование;

Ррзк - заработная плата рецензента с учетом поясного коэффициента.

Ррз.сс =416 ´ (1+ 0,356) = 564 руб.

Заработная плата консультантов:

Рк =Ч´С, (7)

гдеЧ - часы, отведенные на консультацию дипломной работы со студентом

(1 час);

С - стоимость одного часа.

Рк1 =1´60 = 60 руб.

Рк2 =1´40 = 40 руб.

Рк3 =1´40 = 40 руб.

Оплата труда консультантов с учетом поясного коэффициента:

Ркк = Рк´ (1 + Кп), (8)

где Рк - заработная платаконсультанта ;

Кп - поясной коэффициент.

Рк1к = 60 ´ (1 + 0,3) = 78 руб.

Рк2к = 40 ´ (1 + 0,3) = 52 руб.

Рк3к = 40 ´ (1 + 0,3) = 52 руб.

Оплата труда консультантов с учетом отчисления на социальное страхование:

Рксс =Ркк´ (1+ Ксоц), (9)

где Ксоц - коэффициент учитывающий отчисления на социальное страхование;

Ркк - заработная плата консультантов с учетом поясного коэффициента.

Рк1сс =78 ´ (1+ 0,356) = 105,8 руб.

Рк2сс =52 ´ (1+ 0,356) = 70,5 руб.

Рк3сс =52 ´ (1+ 0,356) = 70,5 руб.

Расчет затрат на заработную плату разработчика:

Рш =Qмш.´ М, (10)

где Qмш. – среднемесячный оклад разработчика проекта без учета поясного коэффициента;

М – количество месяцев выполнения работы.

Рш =1500 ´ 4 = 6000 руб.

Затраты на оплату труда разработчика с учетом поясного коэффициента:

Ршк =Рш´ (1+ Кп), (11)

где Рш- заработная плата разработчика;

Кп - поясной коэффициент.

Ршк =6000 ´ (1+ 0,3) = 7800 руб.

Затраты на оплату труда разработчика с учетом отчисления на социальное страхование:

Ршсс =Ршк´ (1+ Ксоц), (12)

где Ршур- оплату труда разработчика с учетом поясного коэффициента;

Ксоц - коэффициент учитывающий отчисления на социальное

страхование.

Ршсс =7800´ (1+ 0,356) = 10576,8 руб.

Общие затраты на оплату труда

Zраз= Ррсс + Ррзсс +Рк1сс + Рк2сс + Рк3сс+ Ршсс , (13)

 

где Ррсс - оплата труда руководителя с учетом отчисления на социальное

страхование;

Ррзсс - оплата труда рецензента с учетом отчисления на социальное

страхование;

Рк1сс - оплата труда консультанта с учетом отчисления на социальное

страхование;

Рк2сс - оплата труда консультанта с учетом отчисления на социальное

страхование;

Рк3сс - оплата труда консультанта с учетом отчисления на социальное

страхование;

Ршсс - оплата труда разработчика с учетом отчисления на социальное

страхование.

Zраз= 1551,3+564+105,8+70,5+70,5+ 10576,8 = 12938,9руб

6.3 Расчет затрат по оплате машинного времени

 

При подготовке дипломной работы пользовались 2-мя единицами оборудования: персональный компьютер и швейное оборудование.

Расчет затрат на машинное время выполнен по 2-м единицам оборудования.

Определение себестоимости часа работы оборудования, необходимо для разработки дипломной работы и изделия.

Фонд времени, выделяемый на ремонт оборудования:

Fрем = Fд + Fм + Fг, (14)

где Fд – количество часов выделяемых на ежедневные профилактические

работы в год;

Fм – количество часов выделяемых на ежемесячные профилактические

работы в год;

Fг – количество часов выделяемых на ежегодные профилактические

работы.

Fд =Fдi´ (Fк - Fвых - Fпр ), (15)

где Fдi– количество часов выделяемых на ежедневные профилактические

работы в день;

Fк – календарный фонд времени;

Fвых – количество выходных дней в году;

Fпр – количество праздничных дней в году;

Fд1 =0,2´ (365- 104 - 11) = 50 ч

Fд2 =0,33´ (365- 104 - 11) = 82,5 ч

Fм =Fмi´ 12, (16)

где Fмi– количество часов выделяемые на ежедневные профилактические

работы в месяц;

12 – количество месяцев в году.

Fм1 =2´ 12 = 24 ч

Fм2 = 2 ´ 12 = 24 ч

Fрем1 = 50 + 24 + 6 = 80 ч

Fрем2 = 82,5 + 24 + 7 = 113,5 ч

Действующий фонд времени работы оборудования:

Fдоб =(Fк - Fвых - Fпр )´Соб ´Nсм - Fрем, (17)

где Fк – календарный фонд времени;

Fвых – количество выходных дней в году;

Fпр – количество праздничных дней в году;

Соб – количество часов работы оборудования в смену;

Nсм – количество смен работы;

Fрем– фонд времени выделяемый на ремонт оборудования.

Fдоб1 =(365- 104 - 11)´ 8 ´ 1 – 80 = 1920 ч

Fдоб2 =(365- 104 - 11)´ 8 ´ 1 – 113,5 = 1886,5 ч

Затраты на освещение одного рабочего места в год:

Росв =Рл´Nл´Д´Fдоб, (18)

где Рл– мощность одного осветительного прибора;

Nл – количество осветительных приборов на одно рабочее место;

Д – стоимость 1 кВт/ч;

Fдоб,– действительный фонд времени работы оборудования.

Росв1 =0,1´1 ´ 0,65 ´1920 = 124,8руб.

Росв2 =0,06 ´2 ´ 0,65 ´1886,5 = 147,2 руб.

Годовые затраты на электроэнергию для технических целей на единицу оборудования:

Роб =Рм´ Д´Fдоб,(19)

где Рм– мощность единицы оборудования

Д – стоимость 1 кВт/ч;

Fдоб,– действительный фонд времени работы оборудования.

Роб1 =0,4 ´ 0,65 ´1920 = 499,2 руб.

Роб2 =0,5 ´ 0,65´1886,5 = 613,1 руб.

Общие годовые затраты на электроэнергию:

Zээ = Роб1 + Роб2 + Росв1 + Росв2, (20)

где Роб1; Роб2– годовые затраты на электроэнергию для технических целей на единицу оборудования;

Росв1;Росв2– затраты на освещение одного рабочего места в год:

Zээ = 499,2 + 613,1 + 124,8 + 147,2 = 1384,3 руб.

Годовые затраты на амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления на единицу оборудования в год:

Аоб = Доб´Коб,(21)

где Доб – стоимость используемого оборудования при выполнении дипломной работы;

Коб – коэффициент амортизации оборудования.

Аоб1 = 30000 ´ 0,25 = 7500 руб.

Аоб2 = 12000 ´ 0,15 = 1800 руб.

Годовые амортизационные отчисления для 1 рабочего места:

Азд= S´H´Дзд´Кзд, (22)

где S – площадь одного рабочего места,

Н – высота помещения,

Дзд – стоимость 1 м3 помещения

Кзд – коэффициент амортизации здания.

Азд= 6´2,5´900´0,05 = 675 руб.

Общие годовые затраты на амортизационные отчисления

Zам = Аоб1 + Аоб2 + Азд,(23)

где Аоб1, Аоб2 - амортизационные отчисления на единицу оборудования в год

Азд – годовые амортизационные отчисления для 1 рабочего места

Zам = 7500 + 1800+ 675 = 9975 руб.

Затраты на текущий ремонт и программное обеспечение

Zтр = Доб´ Ктр, (24)

где Доб – стоимость используемого оборудования при выполнении

дипломной работы

Ктр – коэффициент затрат на текущий ремонт и прочее обеспечение

Zтр1 = 30000 ´ 0,2 = 6000 руб.

Zтр2 = 12000 ´ 0,15 = 1800 руб.

Zтроб = 6000 + 1800 = 7800 руб.

Таблица 8

Общие затраты на обслуживание единицы оборудования

Статьи затрат

Условные обозначения

Числовое значение

1. Годовые затраты на электроэнергию

Zээ

1384,3

2. Годовые затраты на амортизационные

отчисления

Zам

9975

3. Годовые затраты на текущий ремонт и

программное обеспечение

Zтр

7800

Итого общие затраты на обслуживание единицы оборудования

Zоб = 1509,1 + 9975 + 7800 = 19159,3 руб.

Стоимость часа работы единицы оборудования

А = Zобщ/ добоб (25)

где Zобщ – общие затраты на единицу оборудования,

Fдоб – действительный фонд времени работы оборудования.

2 – две единицы оборудования (компьютер и швейная машина)

Затраты на оплату машинного времени:

Zмаш = tмаш´ а, (26)

где tмаш– совокупные затраты машинного времени при разработке

программного продукта

а – стоимость часа работы единицы оборудования

tмаш= (Fкр – Fвых р – Fпр р) ´ С об р,(27)

где Fкр –календарный фонд времени, выделяемый на разработку

дипломной работы.

Fвых р –количество выходных дней за период разработки

Fпр р– количество праздничных дней за период разработки

С об р– количество часов работы в день.

tмаш= (120 – 36 – 6) ´ 4 = 312 часов

Zмаш= 312 ´ 5,03 = 1569,36 руб.

6.4    Затраты на расходные материалы

Таблица 9

Затраты на расходные материалы

Статьи затрат

Ед. изм.

Количество

Стоимость за единицу., руб.

Общая стоимость, руб.

1. Дискета 3,5

шт.

2

15

30

2. Бумага писчая А4

пачка

1

150

150

3. Картридж для принтера

шт

2

850

1700

4. Ватман А1

лист

5

40

200

5. Лайнер

шт

2

25

50

6. Цветные карандаши

пачка

1

60

60

7. Изготовление плакатов

шт

5

100

500

8. Изготовление цифровых

фотографий А4

шт

8

60

480

Итого: 3170 руб.

1. Ткань джинсовая (ширина

рулона 150 см.)

пог. м

3,5

375

1312,5

2. Нитки

катушка

3

15

45

3. Замок «молния» (L = 70см)

шт

1

65

65

4. Ткань клеевая (ширина

рулона 150 см. )

пог. м

1

39

39

5. Плечевые накладки

пар

1

25

25

Итого: 1486,5 руб.

Итого для выполнения дипломной работы и изготовления изделия потребовалось:

Zрм = 4656,5 руб.

6.5 Смета затрат на разработку дипломной работы и изделия

Таблица 10

Смета затрат на разработку дипломной работы и изделия(руб)

Статьи затрат

Условное обозначение

Числовое значение

1. Расходы на оплату труда

2. Расходы на использование оборудования для разработки дипломной работы и модели

3. Затраты на расходные материалы

Zраз

Zмаш

Zрм

12938,9

1569,36

4656,5

Sобщ = 12938,9 + 1569,36 + 4656,5 = 19164,76 руб.

 

6.6 Определение предполагаемой цены изделия

 

Ц = Sобщ´ (1+ Крен), (28)

где Sобщ- смета затрат на разработку дипломной работы и изделия

Крен – коэффициент рентабельности.

Ц = 19164,76 ´ (1+ 0,2) = 22997,7 руб.

Затраты на разработку дипломной работы и изготовления изделия составили 19164,76 рублей.

Подсчитать экономический эффект без внедрения модели в производство не представляется возможным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования по теме были рассмотрены различные виды зрительных иллюзий, их классификация и выявлены возможности применения конкретных иллюзий в проектировании одежды для полных женщин. Для выявления предпочтения в одежде конкретного потребителя было проведено анкетирование.

Была проведена характеристика размерной типологии, в результате чего был выявлен тип телосложения заказчицы. С учетом индивидуальных особенностей заказчицы были разработаны эскизы моделей. Из разработанных моделей была выбрана модель, максимально отвечающая требованиям к проектируемому изделию, и соответствовала текущему направлению моды.

В композиционном решении модели были применены зрительные иллюзии корректирующие недостатки телосложения.

В разделе «конструирование» рассмотрены принципы конструирования одежды на полную фигуру, и разработана конструкция базовой модели.

В методической части дипломной работы был разработан «опорный конспект». Представлены этапы разработки опорного конспекта. Рассмотрены плюсы и минусы данного предметно-знакового средства обучения.

В экономической части был произведен расчет затрат на разработку дипломной работы с изготовлением изделия.

Рассмотрены мероприятия по охране труда и экологические факторы.

Результатом дипломной работы является разработанные предложения моделей с учетом особенностей заказчицы и образец базовой модели, изготовленный в материале.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.    Алексеенко В.А., Матисова И.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник. – Ростов н/Д. Изд-во «Феникс», 2001 - 320 с.

2.    Арсентьев М.П. Стратегические направления развития России // Национальная безопасность и геополитику России. 2001, № 6-8.

3.    Безкаравайнова Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя / Учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2001. - 115 с.

4.    Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов., А.В. Ильничкая., А.Ф. Козяков и др. Под общ. ред. С.В. Белова – М.: Высшая школа., 1999. – 448 с.

5.    Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов н/Д.Изд-во «Феникс», 2001 - 352 с.

6.    Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов н/Д.Изд-во «Феникс», 2001 - 320 с.

7.    Волевич Г.К. Одежда для полных женщин, М.: изд-во «Легкая индустрия», 1998. – 336 с.

8.    Гофман А.Б. Мода и люди. – М.: Агентство «Издательский сервис», изд-во Гном и Д, 2000. – 232 с.

9.    Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. – М.: Мастерство, издательский центр «Академия»; Высшая школа. 2000. – 184 с.

10.  Комментарий к Федеральному закону «Об основах охраны труда в РФ» / Под общей ред. Ю.Т. Сорокина, А.П. Соловьева – М.: НЦ ЭНАС, 2001. – 187 с.

11.  Конструирование мужской и женской одежды // Учеб. для нач. проф. образования / Б.С. Саккулин., Э.К. Амирова, О.В. Саккулина. – М.:ИРПО; Изд. центр «Академия», 1999. – 304 с.

12.  Корсик М.И. Одежда для полных женщин: Конструирование. – Мн.: Беларусь, 1985. – 95с.

13.  Матюшина В.И. Мода 2003 года // Швейная промышленность. 2002. - № 4. - С. 39-40.

14.  Матюшина В.И. Тенденции женской моды // Швейная промышленность. 2003. - № 6. - С. 27-29.

15.  Меркулов П.И., Ямашин А.А., Маслов В.Н. Антрологические воздействия на географическую оболочку. Саранск, из-во Мордовского университета, 1999. – 110 с.

16.  Методические указания для выполнения экономической части дипломных работ. К.э.н., доцент Журухин Г.И., асс. Зырянова Н.И. – Екатеринбург. Изд-во Урал гос. проф. – пед. ун-та, 2001. – 35 с.

17.  Момот Т.В., Коблякова Е.Б. Особенности конструкций женской одежды на типовые фигуры больших размеров // Швейная промышленность. 2002. - № 5. - С. 28.

18.  Найденский Н., Трубецкой И. Ателье // Волшебные линии. 2003. - № 4, - С. 45.

19.  Найденский Н., Трубецкой И.Ателье // Волшебные линии. 2003.- № 5. - С. 55.

20.  Найденский Н., Трубецкой И. Ателье // Волшебные линии. 2003.- № 6. - С. 55.

21.  Пустозерова В.М. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. – М.: Изд-во «Приор» 2002. – 529 с.

22.  Пармон Ф.М., Кондратенко П.Т. Рисунок и графика костюма: Учебник для вузов. Под ред. проф. Пармон Ф.М. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 208 с.

23.  Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.:Легпромбытиздат, 1986. – 250 с.

24.  Савоститский Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства / Учеб. пособ.для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Изд. центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000. - 240с.

25.  Скакун В.А. Методическое пособие для преподавателей специальных и общетехнических предметов профессиональных учебных заведений. – М., 2001. – 184 с.

26.  Серия Охрана труда в Кемеровской области // Сб. №3 – Кемерово, 2001. – 128 с.

27.  Серия Охрана труда в Кемеровской области // Сб. №12 – Кемерово, 2002. – 148 с.

28.  Сорины, сестры. Презентация внешности. / Серия «Одежда плюс психология». – М.: Гном – Пресс, 1998. – 224 с.

29.  Франц В.Я. Охрана труда на швейных предприятиях. Справочное пособие. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 184 с.

30.  Черемных А.И. Основы художественного проектирования одежды. М.: Изд-во легкая индустрия, 1998. – 220 с.

31.  Шалунова М.Г., Эрганова Н.Е. Практикум по методике профессионального обучения. / Учебное пособие. - Екатеринбург. Изд-во Урал гос. проф. пед. ун-та, 2001. – 67с.

32.  Шершнева Л.П. Конструирование одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 232 с.

33.  Шершнева Л.П. Качество одежды. – 2-е изд., исп. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1985. – 192 с.

34.  Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения. Учеб. пособие, 2-изд; исп. и доп. - Екатеринбург. Изд-во Урал гос.проф. – пед. ун-та, 1999. – 138 с.

Приложение 1

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

Фигура заказчицы

Приложение 3

Рис. 1 Исправление аномалий телосложения формой

 

Рис. 2 Геометрические формы одежды